Вино голубые горы

Вино голубые горы

Еще несколько лет назад мир знал лишь три цвета вина: красный, белый и розовый. Но испанские энтузиасты решили выпустить голубое вино, перевернув с ног на голову все классические представления о благородном напитке. Стратегия этого смелого проекта была построена на идее "красного океана бизнес-рынков", полного акул, и "голубого океана" без кровожадной конкуренции. Именно так компания Gik Live объяснила идею создания вина синего цвета. 

Вино голубые горы

История производства голубых вин

Считается, что первыми необычный алкогольный напиток на основе вина придумали испанцы в 2015 году. На самом деле, первопроходцем в области производства голубого вина стала американская компания Premium Vintage Cellars. Напиток получил название Blanc de Bleu Cuvee Mousseux Brut и изготавливался из виноградного сорта шардоне по методу Шарма. Игристое вино увидело свет в 2006 году, оно имело нежный голубой цвет благодаря добавлению сока черники.


Гораздо позднее, в 2015 году шестеро молодых испанцев, не имеющих опыта виноделия, во главе с Аритцем Лопесом решили совершить революцию в виноделии. Мужчины обратились в Университет Страны Басков за помощью, и спустя пару лет сумели выпустить легкое базовое вино синего цвета. Молодые виноделы утверждают, что просто решили нарушить каноны и посмотреть, что из этого выйдет.

Купаж вина Gik Live составили белые и красные сорта винограда, собранные с французских и испанских виноградников. Напиток крепостью 11,5% подкрасили антоцианином и индигокармином. Первый краситель относится к натуральным: его получают из кожицы красного винограда. Второй краситель имеет маркировку Е132 и относится к искусственным. Сладость напитку придали с помощью натурального сахарозаменителя. Получилось мягкое сладковатое фруктовое вино красивого синего оттенка, которое можно употреблять с морепродуктами и десертами. Напиток быстро стал популярным, получив рекламу в социальных сетях и СМИ, его стали поставлять в 25 стран мира.

Французский винодел Рене Ле Бей через 2 года решил усовершенствовать идею испанских коллег, создав голубое вино на основе Шардоне и назвав его Vindigo. Виноградный сок пропускают сквозь кожицу красных сортов винограда, благодаря чему вино приобретает роскошный нежно-бирюзовый оттенок. Вино крепостью 11% обладает приятным сладким вкусом с нотками вишни, маракуйи, черники и нежным фруктовым ароматом.


Вино голубые горы

Позиционирование

Создатели синего вина утверждают, что их продукт — нечто революционное, принципиально новое в мире виноделия. Новаторы из Испании считают, что синий цвет можно ассоциировать с энергией, движением и постоянными переменами. Аритц Лопес говорит, что вино и культура на его родине прочно связаны, а местное население всегда поддерживало инновации. 

Синее вино создавалось для молодежи, которой "не нужно знать тысячу правил, как выпить бокал вина". Сладкий, легкий и яркий напиток также ориентирован на женскую аудиторию. Вино цвета неба предназначено для шумных вечеринок и клубов, для пляжей и дискотек. На его этикетке изображен человек с головой собаки, держащий в руках бокалы с синим вином. К продвижению напитка привлекают ди-джеев и модных дизайнеров, ориентируясь на общество молодых людей без лишних предрассудков.

Вино голубые горы

Критики о напитке

Появление вина синего цвета в 2015 году произвело настоящий фурор. Gik Live как восхваляли за смелость, так и ругали за "богохульство" и попирание устоев. Виноделы с традиционными взглядами не восприняли всерьез необычный напиток. В 2016 году после анонимной жалобы инспекторы провели расследование и запретили производителю Gik называть свой продукт вином. 


Все дело в том, что в ЕС запрещено добавлять в вино синтетические красители, каковым является индиготин. Потому Gik Live можно именовать просто "алкогольным напитком". Не остались в стороне и винные критики, назвав вино "отвратительным" и "побочным продуктом виноделия". Американский журналист из Independent высказал предположение, что такой напиток подходит лишь для красивых фото в Instagram. Также он назвал синее вино "жидкостью для полоскания ротовой полости". Однако, обычные потребители охотно покупали сладкий алкоголь, употребляя его в чистом виде и в составе летних коктейлей.

Вино голубые горы

Источник: WineStyle.ru

Позиционирование

Производители голубого вина позиционируют свой продукт как революционную новинку, призванную расшевелить традиционный и «снобский» мир «благородного» алкоголя. Виноделы-новаторы утверждают, что вино может быть атрибутом не только светских раутов, но и модных вечеринок, и прямо заявляют, что основная аудитория их разработки – молодежь и женщины.

Источник: alcofan.com

При слове «Испания» ценители вин чаще всего вспоминают Риоху. Стоит ли удивляться: местное население выращивало здесь лозу еще до прихода римских легионеров, и уже к Средним векам это вино заслужило отличную репутацию.


Из глубины веков

 

Первое объединение виноделов было создано в Риохе в XVI веке. Вместе с ним появились правила контроля качества вин, а в 1787 году было основано Королевское деловое общество виноградарей Риохи (Real Sociedad Economica de Cosecheros de Rioja). В XIX веке в регионе произошла винодельческая революция. Маркиз де Рискаль посетил Бордо и необычайно воодушевился увиденным. Вооружившись новыми идеями, а также прихватив саженцы лоз каберне совиньон и мерло с дубовыми бочками, он принялся внедрять французские методы в родной Риохе. Одновременно другой маркиз, Лусиано де Мурриета, тоже стал высаживать лозы бордоских сортов и применять для выдержки традиционные французские бочки. 

Вина от маркизов-новаторов моментально стали знаменитыми. Местные виноделы захотели последовать их примеру, но дорогие бочки и поездки во Францию за саженцами оказались многим не по карману. Тогда в Риохе стали использовать тару из более дешевого американского дуба, а вина в стиле бордо продолжили делать из местных сортов. И оказалось, что, применяя новые технологии, и здесь можно получать высококачественное вино. 


La-Rioja.jpg

rioja-social.jpg

Когда во второй половине XIX века от филлоксеры погибла большая часть французских виноградников, виноторговцы ринулись в поисках вин в Испанию и обнаружили в Риохе отменные вина, способные заменить потерю. О риоханских винах узнала вся Европа. Вслед за торговцами через Пиренеи перебрались и некоторые разорившиеся виноделы. Они принесли с собой знания и опыт, и это позволило еще улучшить качество. А имена тех самых маркизов De Murrieta и De Riscal теперь носят знаменитые бодеги, вина которых считаются классикой риоханского виноделия. 

Во второй половине ХХ века регион был признан лучшим в Испании по производству красных вин. Кроме традиционных с сильным влиянием дуба, здесь появились иные вина – более свежие и фруктовые. Пионером нового стиля стала бодега Marques de Caceres, основанная в 1970 году. Вина этого хозяйства проходили лишь минимально разрешенную выдержку в дубе и отличались максимальной концентрацией фруктов в букете. Уже к концу 70-х у винных экспертов не осталось сомнений в том, что Риоха является одним из великих винных регионов мира.


Винная география

 

Климат Риохи уникален. Она располагается на границе территорий, испытывающих влияние Средиземного моря и Атлантического океана. От холодных северных ветров ее защищают Кантабрийские горы. Интересно, что винодельческий регион Риоха не совпадает с одноименным административно-территориальным. Он захватывает три автономии: Бургос, Наварру и Страну Басков. Внутри Риохи выделяются три субзоны: Риоха Ориенталь (прежнее ее название – Риоха Баха), Риоха Алавеса и Риоха Альта.

rioja.jpg

 


Риоха Ориенталь лежит в юго-восточной части региона. Климат здесь особенно подвержен влиянию Средиземного моря и отличается высокими температурами. На местных рыхлых наносных почвах растет в основном красный сорт гарнача тинта. Обычно Риоха Ориенталь дает вина с высоким алкоголем и низкой кислотностью, которые идут на самые дешевые марки и не используются для выдержки. Однако в последнее десятилетие тут появилось несколько виноделен, которые производят высококачественные вина благодаря современным методам. 

Риоха Алавеса отличается более умеренным климатом с равным влиянием Средиземного моря и Атлантики, а растущие на глинисто-меловых почвах виноградники дают щедрые, полные темные красные вина, среди которых немало выдающихся образцов. 

alta.jpg

Риоха Альта


Территория Риохи Альта непосредственно подступает к горным массивам, и климат здесь суров, бывают сильные ветры и заморозки. С виноградников, растущих на глинисто-меловых, а также на богатых железом красно-бурых почвах, получается вино с мощной структурой, высокой кислотностью и прекрасным потенциалом. 


Массовые вина производятся из винограда со всех трех зон, но элитное виноделие сосредоточено в Риохе Альта и Риохе Алавеса.

 

Три белых коня

Вина Риохи разнообразны: здесь есть белые, в том числе сладкие позднего сбора, розовые, красные. И даже игристые, которые, как и в Каталонии, называются cava; с 2018 года они «выходят в свет» под маркировкой Espumosos de Calidad (применяется классический метод производства).

Основой для белых вин служат три сорта: виура (макабео), мальвазия и гарнача бланка. Самый востребованный – виура. Он отлично подходит как для легких молодых, так и для насыщенных вин, ферментированных и выдержанных в дубовых бочках. В первом случае получаются освежающие вина с нежным букетом цитрусовых, зеленого яблока и цветов; они хороши «на каждый день». Вино, ферментированное и выдержанное в дубе (fermentado en barrica), отличается золотистым цветом, насыщенным ароматом с тонами груши и экзотических фруктов, тостов и ванили. Традиционные белые, прошедшие длительную выдержку в бутылках, развивают тонкие хересные оттенки, нюансы осенней листвы и пчелиного воска. 


Второй по значимости белый сорт – мальвазия. Он достаточно капризный, и его посадки невелики. Обычно мальвазия добавляется к виуре, и ее аромат и высокая кислотность придают вину отчетливый характер. Вина только из мальвазии встречаются редко, но если вам такое попадется, то это будет высококлассный напиток с яркой индивидуальностью. Гарнача бланка выращивается еще меньше, и существенной роли в риоханском виноделии этот сорт не играет.

К настоящему времени к числу разрешенных в Риохе белых сортов, помимо вышеуказанных, добавились темпранильо бланка, туррунтес, матурана бланка, шардоне, совиньон блан и вердехо. 

Розовые вина региона, как правило, легкие, фруктовые, с невысоким содержанием алкоголя. Их пьют в течение года-двух после выпуска в продажу. Интересно, что несколько десятилетий назад розовые вина также выдерживались в дубе, но теперь это единичные случаи.

 

Сорт номер один

 


Бесспорно, что славу Риохи составляют красные вина. Как и во многих других регионах, главным сортом здесь является темпранильо. Самая известная испанская лоза позволяет производить весьма разнообразные вина – от простых молодых joven до фактурных вин, способных прожить в бутылке несколько десятилетий.

Молодые вина из этого сорта – прозрачные, пурпурного цвета; у них аромат ягод и фиалок, мягкий шелковистый вкус. Элитные вина из лучших гроздей темпранильо, собранных со старых лоз, будут им полной противоположностью. Гранатово-черные, с глубоким комплексным букетом, насыщенным и долгим вкусом, они ценятся во всем мире и регулярно получают престижные награды.

la rioja uvas.png

Сегодня в Риохе производится немало стопроцентных темпранильо, но традиционно к этому сорту добавлялись четыре других: гарнача тинта (во Франции – гренаш нуар), масуэло (в других регионах Испании – кариньена, во Франции – кариньян), грасиано и матурана (древнейший восстановленный автохтон). Принцип смешивания сортов примерно такой же, какой используется в Бордо. Все сорта созревают в разные сроки, что снижает риск потерь при сборе урожая, а кроме того, они отвечают за определенный «фронт работ». Так, если темпранильо – это основа вина, то гарнача благодаря высокому содержанию алкоголя добавляет ему тела, масуэло привносит кислоту и танины, грасиано – свежесть и изящество, а матурана обогащает палитру ароматами горных трав и сладкого перца. Риоханские виноделы все больше исследуют возможности дополнительных сортов, и уже появились интереснейшие сортовые вина из грасиано с тонким фруктово-фиалковым букетом.

 

Молодые и зрелые

 

Законодательство о вине в Риохе регулирует не только территорию его производства, сорта винограда, но также и процесс выдержки. По степени выдержки риоханские вина разделяются на несколько категорий, которые обозначаются на этикетке.

Молодые вина, не знавшие дуба и предназначенные для немедленного употребления, называются joven, cosechero или sin crianza. Если ферментация молодого вина произведена в дубе или вино выдерживалось в дубовых бочках недолго (менее шести месяцев), на этикетке ставится обозначение roble.

Crianza – первая категория вин, к которым применяются особые требования по выдержке. Красные crianza должны быть выдержаны не менее двух лет, из них в дубе – не менее года; их можно выпускать в продажу только на третий год после сбора урожая. Минимальные требования к выдержке в дубе для белых crianza – шесть месяцев. 

Reserva производятся из винограда такого качества, которое позволяет выдерживать вина в течение длительного времени. Красные reserva должны быть выдержаны в дубе более одного года, а общий срок выдержки в бочке и в бутылке не может быть менее трех лет. Для белых reserva общий срок выдержки – два года, из них более шести месяцев – в дубовых бочках. 

Gran Reserva – категория вин, которые производятся в отличные и исключительные годы, когда качество урожая позволяет выдерживать вина особенно долго. Минимальный срок выдержки в дубе – не менее двух лет, в бутылке – не менее трех лет. Для белых вин требования по выдержке в бочках остаются те же, что и для reserva, а общий срок выдержки должен быть не менее четырех лет.

Немногочисленные вина, собранные со старых лоз – лучшие в хозяйстве – могут обозначаться соответственно Reserva Especial или Gran Reserva Especial

erredehierrobaja-14.jpg

Благодаря такому тщательному подходу к выдержке вин в бутылках покупатели имеют все шансы выбрать вино, букет которого развился в процессе правильной бутылочной выдержки в оптимальных условиях подвала винодельни. С другой стороны, риоханские производители новой волны часто отказываются от надписей crianza, reserva и gran reserva, чтобы потребитель не ассоциировал их продукт со старомодными винами. Даже если их образцы проходили выдержку в бочках и бутылках, соответствующую определенной категории.

Строгие требования местного контролирующего органа Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja, требующие обязательной выдержки в маленьких дубовых бочках объемом 225 литров, также устраивают далеко не всех виноделов. Многие сознательно отказываются от производства вина в указанных выше категориях и используют большие тонно от 500 литров и более вплоть до колоссальных емкостей в 10-20 тысяч литров. Кроме того, отдельные виноделы также экспериментируют с бочками из каштана и акации, и есть многочисленные случаи отказа от традиционного для региона американского дуба в пользу французского. Таким образом, современное направление в части работы с дубом ориентировано преимущественно в сторону облегчения вин, усиления фруктовой компоненты, снижения пряно-ванильной и шоколадной нот, добиваясь, если можно так выразиться, «депаркеризации» Риохи. Даже среди тех виноделен, которые продолжают придерживаться традиционной выдержки, все заметнее снижение количества нового дуба в погребах – большинство виноделен снижает объемы свежих бочек до 10-15% ежегодно обновляемых.

 

Классика и модерн

 

Среди красных риоханских вин можно выделить три основных стиля: классический, современный и постмодерн.

Классическое направление возникло в середине XIX века. Эти вина долго, иногда по 4–5 лет, выдерживаются в дубовых бочках. У них достаточно светлый рубиновый цвет с оттенками охры или красного дерева. В букете преобладают тона табака, пряностей и вяленого мяса, нотки вишни, сухофруктов, осенней листвы. Наибольшим авторитетом пользуются бодеги Bodegas Lopez de Heredia, Bodegas Muga и La Rioja Alta. Иногда во время слепых дегустаций профессионалы принимают классические риоханские образцы за старое бургундское – благодаря сложному развитому букету и шелковистой текстуре. Эти вина – настоящие долгожители. Gran Reserva, сделанное в хороший год, может храниться более 30-40 лет. 

tondonia.jpg

Современный стиль появился в 70-х годах XX века, когда была основана знаменитая бодега Marques de Caceres. Ее владелец, энолог Энрике Форнер, впервые в Риохе ввел ферментацию в стальных резервуарах при контроле температуры брожения и отказался от традиционной длительной выдержки в дубовых бочках, ограничившись необходимым минимумом. В результате риоханские вина заметно обновились. В их цвете стало меньше кирпично-терракотовых оттенков, а в аромате и вкусе усилились фруктово-ягодные тона. Вина нового стиля понравились и потребителям, и экспертам. Сегодня вина Marques de Caceres, Carlos Serres, Bodegas Beronia, Martinez Bujanda, Bodegas Palacios пользуются огромной популярностью.

О третьем стиле риоханских красных вин, которые можно соотнести к постмодерну, заговорили не так давно, но он уже нашел своих поклонников. Отсчет идет от двух феноменальных урожаев – 1994 и 1995 годов. Получив невероятно спелый виноград, обладавший при этом отличным содержанием кислоты и экстракта, некоторые виноделы не избежали соблазна сделать идеальное вино, для которого были отобраны лучшие ягоды с лучших старых лоз. Экспериментаторы сократили выдержку в бочках до 14-22 месяцев (как в Бордо), а также начали продажу вин, которые еще не дозрели в бутылке. Одним из первых вин в стиле постмодерн стало Marques de Caceres Gaudium 1994.

Marques de Caceres Gaudium 1994.jpg

 

Новые образцы «попали в струю», удачно вписались в моду на щедрые, откровенные вина, и эксперты уже объявили их великими. Сегодня эти вина настолько популярны, что даже некоторые классические бодеги начали выпускать подобный продукт – например Baron de Chirel от Marques de Riscal или Dalmau от Marques de Murrieta, Mirto от Ramon Bilbao. Крупные производители выделяют на своих виноградниках pagos – лучшие участки (аналог французских cru), виноград с которых больше не используется для стандартных вин. 

 

Гастрономикон

 

Легкие белые вина без выдержки в дубе многофункциональны: их можно предложить на аперитив, к салатам, рыбным блюдам и самым разным закускам. Пикантно-ароматные вина из мальвазии отлично дополнят морепродукты, а выдержанные в бочках полнотелые белые вина – морскую рыбу в соусе или на гриле, белое мясо. Охлажденные розовые и легкие красные joven подходят для пикника и для почти любой простой еды. Насыщенные белые и розовые вина испанцы любят подавать к паэлье.

Красные вина crianza, уже смягченные бочкой, но еще сохранившие задорный фруктовый характер – прекрасная пара для мяса на гриле. Традиционные зрелые вина с развитым букетом – партнер для дичи и выдержанных твердых сыров. Гармоничное сочетание – reserva или gran reserva и высококачественный хамон. Современные вина, с более мощными танинами, следует подать к говядине и ягнятине. К десертам или сыру с голубой плесенью подойдет белое полусладкое вино из винограда позднего сбора, которое в последнее время, к сожалению, стало редкостью.

 

 gastro1.jpg

 

Источник: vinoterra.ru

На следующий день была запланирована дополнительная экскурсия в Голубые горы. Это стандартный тур в близлежащий природный заповедник. Разумеется, с расценками на эту услугу мы ознакомились заранее, цены колебались от 130 австралийских долларов в составе большой группы, до 230, за которые предлагались дополнительные опции и микроавтобус для ускоренных передвижений. В Интернете говорилось, что приобрести эти экскурсии можно в большинстве отелей, увы, наш отель оказался в меньшинстве, к тому же принимавшая нас Марина Сан, так официально называлась принимавшая нас турфирма, сразу заключила в крепкие дружеские объятья, уклониться от которых непростая задача. В итоге мы заплатили по 230 американских долларов, чтобы нам не заморачиваться с обменом, как пояснила Марина. Но беда даже не в этом, бог (или чёрт?!) с ними, с деньгами, программа была того стандартного – статридцатидолларового. Объективности ради отмечу, что нас покормили ланчем и покатали на фуникулёре, в стандартном туре за это платят дополнительно, да и русское языковое сопровождение чего-нибудь да стоит. Плохо, что мы постоянно куда-то спешили, нас торопили, не давая достаточно времени на relax и enjoy. В турах, покупаемых у официальных представителей, в рекламных буклетах всё прописано подробно: что удишь, где, когда и сколько свободного времени тебе отводится, можно следить и требовать, но это, увы, не в русских традициях. Первый объект посещения – парк австралийских животных. Таких заведений по Австралии разбросано много, зоопарками их называть язык (перо) не поворачивается, уж больно мала площадь и велика скученность. Представлены только австралийские животные, что, естественно, туристов и интересует. Главный объект поклонения «австралийский мишка» коала. Увидеть его вне Австралии невозможно, питается он, как известно, исключительно листьями лишь нескольких видов эвкалиптов. Поскольку листья эвкалипта богаты эфирными маслами, коалы большую часть времени проводят в заторможенном, почти коматозном состоянии. В таком виде они пред нами и предстали, рассаженные по обрубкам деревьев. Законы Нового Южного Уэльса строги, брать коалу на руки, как это позволено в «землях королевы» (штат Квинсленд), разумеется, за дополнительную плату, тут запрещено. Можно фотографироваться рядом, фото сессия сильно утомляет зверьков и они быстро засыпают, поэтому служители периодически выносят новых, «свеженьких», тогда утихающее щёлканье фотоаппаратов возобновляется с новой силой. Теперь о других австралийских животных. Попробуем составить на манер африканской, большую австралийскую пятёрку. Первые три места несомненны. К уже помянутой коале необходимо добавить кенгуру и страуса эму, правильность такого выбора подтверждает и австралийский герб с их изображением. Конечно, увидеть кенгуру можно не только в Австралии, но и почти в каждом зоопарке, однако, тут на их родине экспозиция гораздо разнообразнее. Всего, как нам сказали, существует 42 вида этих удивительных животных, разного цвети и размера. Мы видели рыжих, серых, тёмных, даже белых (альбиносов), некоторые находились в вольерах, другие, более спокойные, мирно перемещались по тропинкам для посетителей, принимая пищу прямо из их рук. Кстати, уменьшенные копии кенгуру, некоторые до размера крыс, правильнее называть валаби. Страусы Эму конечно тоже имелись в наличии, но особого интереса не вызывали – уменьшенные бледные копии своих африканских родственников. А вот двух следующих сумчатых представителей австралийской фауны не то, что видеть, слышать о них не приходилось, речь о вомбате и тасманийском дьяволе. Вомбат похож на гигантского хомяка или поросшего мехом поросёнка, любит рыться в земле, живёт в норах, вход в которые, по словам Марины, закрывает за неимением другой заслонки своим собственным задом. Зад, чтобы с честью нести возложенную на него охранную миссию, за годы эволюции утратил природную мягкость, а приобрёл специально жёсткую, то ли костяную, то ли хрящевую, а может и мускульную пластину, которую при подходе зверька к прутьям ограды все желающие могли прощупать. Похоже, вомбаты парка отчётливо понимали, что тут им ничего не угрожает, потому засыпали в искусственных норах с наступлением жары на спине, вольно раскинув в разные стороны все свои четыре лапы и прочие природные богатства. А вот тасманский дьявол в соседнем вольере был более активен и агрессивен. Зверьков этих, напоминающих черных с белым воротничком щенков с острой крысиной мордой, в Австралии истребили полностью. Сегодня в естественных условиях они встречаются, потому так и названы, на острове Тасмания. Последнюю, уважительно-ужасную часть своего имени животные получили за крутой нрав, неприятный голос и крепкие челюсти сродни бультерьеровым. Когда мы приблизились к вольеру, тасманийский дьявол рвал на части тушку кролика с такой неподдельной яростью, точно мстил от имени всех австралийских эндемиков этим незваным, принесшим столько вреда континенту гостям. Казалось бы, австралийская пятёрка сформирована, но осталось ещё несколько важных австралийских животных, не упомянуть о которых нельзя. Кроме невидимого, а потому почти мифического утконоса, стоит помянуть его названную сестру ехидну. Их мы видели несколько – забавные ежики на ножках с толстыми иглами и длинным носом, что-то выискивавшим под близлежащими камнями. Нельзя пропустить и собаку Динго. Говорят, она забрела в Австралию сколько-то тысяч лет назад, когда между Австралией и остальной сушей имелась перемычка. Милое создание обычно рыже-кирпичного цвета, видели и совершенно белых альбиносов, мордой напоминает лайку, однако не лает, говорят, страшно кусает, но служителей к себе в вольер спокойно пускает. Ещё видели какую-то ушастую сумчатую мышь, ведущую исключительно ночную жизнь, а потому демонстрируемую почти в полной темноте, вследствие чего разглядеть её чётко возможности не было. Вот, собственно, все главные австралийские животные, в парке ещё имелись крокодилы, очень крупные, но чем они отличаются от азиатских, африканских или американских, сказать не берусь. Имелись вараны и довольно много птиц: попугаи, ибисы, журавли и самый большой в мире зимородок по имени кукабара, играющий в аборигенских мифах важную роль. Интересно, что кенгуру в качестве эмблемы взята на вооружение австралийскими вооружёнными силами, мы с удивлением глазели в Сиднее на силуэты кенгуру, нарисованные на борту военных кораблей. Всё дело в том, что кенгуру обладает одним очень ценимом военными качеством – она никогда не пятится, просто не имеет из-за особенностей своего строения такой физической возможности. Думаю, другие государственные службы тоже могли бы выбрать для себя эмблемы из числа австралийских животных. Ясно, что многочисленные вопросы для въездных анкет в эту благословенную страну родились в головах людей, чей символ страус Эму. Вас где-то медленно обслуживают – войдите в положение, их символ – коала, хуже того, вас игнорируют, «повернулись к вам задом», не берите в голову, их символ – вомбат, не вступая в пререкания, ретируйтесь, не стройте из себя кенгуру, а то, как бы «вомбата» не сменил «тасманский дьявол». В парке австралийских животных столкнулись ещё с одной австралийской особенностью или обычаем, преследовавшем нас по маршруту и дальше. Почти везде, чтобы войти на территорию туристического объекта, и везде, чтобы выйти, нужно пройти через сувенирный магазин. Таким образом, можно заключить, что в Австралии, и тут опять находим что-то общее с Россией, всё делается через шопу, или в английской транскрипции через «shop`у».
Прежде чем ознакомить с Голубыми Горами, нас завезли пообедать, тыквенный суп-пюре на любителя и достойный бифштекс из говядины, всё-таки бывшая английская колония. Обслуживали сплошь корейцы, пишу это так уверенно, поскольку, по словам Марины, китайцам такой ответственной работы не доверят. Наконец, мы добрались и до главной цели путешествия, увы, солнце уже высоко, поэтому голубизны, которую придают при определённых климатических условиях утреннему воздуху эфирные масла растущих здесь эвкалиптов, мы не наблюдаем. Вид со смотровой площадки действительно запоминающийся, но катарсиса не происходит, под ногами уходящее вдаль зелёное море деревьев, обрамлённое живописными песчаного цвета скалами, самые известные из которых Три Сестры, для их обозрения самая известная и популярная смотровая площадка и была сооружена и почтена посещением самой королевы Елизаветы. Три Сестры – это три живописных утёса, скупо поросших растительностью, они же герои или скорее героини непритязательной аборигенской легенды. Жил некогда колдун и было у него три дочери, как-то вызвали его на соревнование коллеги по профессии, а возможно надо было сразить какого-нибудь великана, сейчас это уже точно не установить. Так или иначе, возникла необходимость отлучиться колдуну из дома, для пущей безопасности заколдовал он дочерей в утёсы с помощью косточки, в Австралии практикуется именно такая метода, которую спрятал в надёжное место. То ли налетел ветер и унёс косточку, то ли колдун просто забыл, в старости дело обычное, куда он эту кость спрятал, но кость так и не была обнаружена, и стоят рядом три утёса и стонут и плачут, если выдался ветреный день, пеняя на свою горькую судьбу. Рядом со смотровой площадкой мы в самом деле увидели одинокого старика, весьма смахивающего на колдуна. Тёмная, почти чёрная кожа, присыпанная мелом или пеплом, характерный широкий нос, чуть скошенный лоб, суровый из-под густых бровей взгляд, спутанная обильно поседевшая борода, волосы, заплетённые когда-то давным-давно в дреды и с тех пор не чёсаные, словом, это был самый настоящий стопроцентный австралийский абориген. Одет, точнее обёрнут он был в кусок красной ткани, доходившей ему до колен, на плечи была наброшена шкура, а в руках двухметровый выдолбленный из цельного ствола музыкальный инструмент, такая труба, издающая при дутье в неё глухие, таинственные, странно завораживающие звуки. Был ли он колдуном, автору неизвестно, впрочем, особой надобности колдовать у него не возникало, туристы охотно платили по доллару, такова установленная стариком такса, за право с ним сфотографироваться. Про этого старика мы прочитали в местной газете, оказался заметной личностью, человек нелёгкой судьбы, в раннем детстве его разлучили с родными, поместив в специальный интернат, обычная практика австралийского правительства тех времён, исповедовавшего расовую сегрегацию, не избежал наш герой увлечения алкоголем и наркотиками, прошёл реабилитацию, а в последние годы, так и не найдя никого из близких, осел на радость туристам в Голубых Горах, служа живым воплощением знаменитой легенды. Легенда о Трёх Сёстрах получила ещё одно, на этот раз бронзовое воплощение в виде фонтана. Статуи старика и дочерей настолько откровенны, что это может даже шокировать, предупреждала нас заранее гид Марина. Боюсь даже спрашивать, попытался поддержать диалог я, откуда у них льётся вода. Статуи оказались обнажёнными, весело резвящимися, поливающими по замыслу создателя друг друга струями бьющей из ладоней воды, но поскольку Австралия самый безводный континент планеты, фонтан включают только по очень большим праздникам, и это был не тот случай. Зато ничего не мешало большинству туристов фотографироваться с обнажёнными австралийскими девушками, пусть и бронзовыми. Объективности ради, замечу, что некоторые мужчины почему-то выбирали бронзового старика.
Голубые Горы раскинулись на многие километры, и имелись ещё смотровые площадки с живописными видами, имелся даже район обитания диких кенгуру, осмотр которого входил в программу того, упомянутого мной ранее «дорогого» тура, но в нашем, как выяснилось на месте, был запланирован только спуск в долину, по «самой крутой в мире железной дороге», небольшая прогулка по лесу и подъём назад в стеклянных капсулах, скользящих по канатам в голубой выси. Железная дорога – это громко сказано – открытые вагончики типа тех, которые обслуживают любителей острых ощущений в парках развлечений, хотя угол наклона действительно впечатляет, больше 45 градусов. Осматриваемый лес действительно был необычен и нигде, кроме Австралии увидеть его невозможно, ибо произрастают в нем и в большом количестве, кроме прочего, древесные папоротники, золотое время которых пришлось на уже далёкую сегодня эру динозавров. Человеку, неискушённому в ботанике, эти папоротники напоминают пальмы – шапка перистых листьев и древовидный ствол с буграми засохших черешков. Прогулка осуществлялась по специальному настилу, конечно, это не так интересно, как непосредственно по земле, но древности нужно уважать и бережно к ним относиться. Время от времени попадались таблички, обращающие внимание на разные достопримечательности вроде перекрученного дерева или обнявшихся стволов, общая длина пути метров двести, но этого, пожалуй, достаточно, зелёное море без цветов и животных смотрится однообразно и довольно быстро приедается глазу. Подъём по канатной дороге в многоместной, плотно набитой кабине особых впечатлений не подарил.

Источник: www.tury.ru

Casal Mendes Refreshing Blue – первое португальское голубое вино

Первое голубое вино было произведено всего пару лет назад, но за столь короткий промежуток времени уже успело наделать немало шума. Феномен этого вина привлёк и наше внимание. Предложив этот продукт нашим ключевым клиентам в феврале 2018 года и услышав много лестных отзывов, мы решили начать работать с ним.

Ключевой группой наших потенциальных клиентов является современная молодёжь в возрасте до 35 лет. У сегодняшних молодых людей стремительный темп жизни, они не любят сидеть на месте, обожают эксперименты и нестандартные вещи, и всегда стремятся следить за новинками в любой сфере.

Характеристика компании

  • Компания Aliança была основана в 1927 году в регионе Байррада и на начальных этапах строила свой бизнес, фокусируясь на поставках вин в Бразилию и страны Африки и Европы, где и по сей день продается около 50% производимой компанией продукции.
  • В 2005г. журнал Wine Spectator включил Aliança в список ТОП-20 виноделен мира, причем в списке не было ни одного хозяйства с Пиренейского полуострова.
  • В 2007г. большую часть акций Aliança выкупил сеньор Jose Bernardo и включил ее в состав группы Bacalhoa, которая является одной из крупнейших винодельческих компаний Португалии. Ведя свою историю с 1920 года, Bacalhoa производит и продает прекрасные португальские вина, каждое из которых представляет конкретный винодельческий регион страны. Компания Бакалхоа гордится своим ассортиментом, как результатом труда высокопрофессиональной команды и умением внедрять инновационные технологии, сохраняя при этом традиции производства вина. География компании включает семь винодельческих регионов, 1200 га виноградников, 3 больших винодельческих центра. Вина Бакалхоа производятся в соответствии с высочайшими стандартами качества, что подтверждается многочисленными международными наградами, а главное – признанием клиентов.
  • На данный момент у компании Aliança имеются свои виноградники в основных винодельческих регионах Португалии: Alentejo, Douro, Dao, Bairrada, Beiras, вместе составляющие 600 га. Недавние инвестиции в производственные цеха и модернизацию погребов позволили увеличить уровень и чистоту винификации. Особое внимание компания уделила качественным дубовым бочкам для выдержки своих премиальных вин.
  • Бренд Casal Mendes родился на волне растущей популярности вин категории Vinho Verde в португальских ресторанах. Бренд был запущен на рынок в начале 80-х годов 20-го века. Для производства белого вина использовался отборный виноград с северных регионов Португалии. Через несколько десятилетий бренд расширился, и в линейку добавили красное и розовое вино. А с 2017г. появилась и голубая версия Casal Mendes, изготовленная на основе вина Vinho Verde.

Вино голубые горы

Феномен голубых вин

  • Феномен голубого вина зародился в 2016г. в Испании. Первое официальное произведенное вино появилось под названием «Gik». Необычное вино своим появлением обязано шести молодым предпринимателям, прежде не имевшим опыта в виноделии. По их словам, они попытались встряхнуть традиционную пищевую промышленность и создать принципиально новый продукт, предже всего ради удовольствия.
  • По словам авторов проекта, концепция голубого вина родилась благодаря книге по бизнесстратегии The Blue Ocean Strategy. В частности, в ней бизнес-рынки сравниваются с «красными океанами», полными кровожадных акул, которые уничтожают мелкую рыбешку и окрашивают воду в красный цвет, и голубыми океанами, где нет конкуренции и рыбы спокойно плавают. Так появилась идея превратить традиционно красную жидкость – в голубую.
  • Виноград для этого необычного вина выращивается на нескольких испанских и французских виноградниках. В основе “Gik” – белое вино, к которому добавляют органический краситель E-133. Как заявляют производители, разрабатывая вино, они консультировались с научными сотрудниками Университета Страны Басков (единственный государственный университет вСтране Басков, автономной области на севере Испании). Голубое вино соответствует европейским пищевым стандартам.
  • За свое 2-х летнее существование на рынке уже появилось около 15 разных брендов голубых вин, в основном созданных в Испании и Франции, но при этом сам рынок голубого вина пока что достаточно скромен, даже вино-пионер “Gik” продавалось всего в 25-ти странах мира в количествах не более 100 000 бут. в год при розничной цене в 10 EUR.
  • Сильной стороной Сasal Mendes Refreshing Blue является гораздо более честная цена: в отличие от испанских и французских аналогов за 8-12 EUR за бутылку, его стоимость составляет всего 3 EUR на полке в Португалии. Крепость напитка тоже «дружественная» – 10%, в противовес 11,5%, и по сахару напиток является скорее полусухим, нежели полусладким, в отличие от многих конкурентов.
  • Поскольку вином может называться только продукт брожения, а не прочих пищевых технологий, голубые вина классифицируют как «ароматизированный напиток на базе вина».  

Источник: wine-shopper.ru


Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.