Немецкое игристое вино

Немецкое игристое вино


Единственной причиной рождения немецкого зекта, как известно, стало то, что в Германию приехали больные французы в поисках лучшей, чем в родной стране, медицины. Подорванное во время работы в подвалах Veuve Cliquot здоровье хорошо восстанавливалось дойчер-сосисками и солёно-сладкими кренделями. Спроси у Георга Кристиана Кесслера, он тебе расскажет. Для понимания немецкого игристого этот исторический контекст жизненно необходим: в учебниках такого ты не прочитаешь.

Наличие большого количества шампанских домов с немецкими названиями (ну хотя бы Дётц или, там, всякие Хайдсики, Круги и Лансоны) говорит нам, что бюргеры, казалось бы, должны знать толк в первоклассном игристом. Однако немецкий зект, в массе своей, находится там, откуда обычно не возвращаются, то есть, за горизонтом винных событий.

Об этом говорят даже люди, которым платят немалые деньги за то, чтобы они говорили совсем обратное. Попытки разобраться в том, чем отличается «дойчер зект» (Deutscher Sekt) от «просто зекта» (Sekt), обеспечат гарантированные часы головной боли: «просто зект» может быть сделан из чего угодно, даже из таджикского винограда, наливом привезённого в Германию в бочках из-под ядерных отходов.


171;Немецкий зект» – это всё то же самое, но разлитое именно в Германии (есть ещё версия, что “оно” ещё и должно быть сделано из немецкого винограда). Супермаркетный зект по 2 евро (что “немецкий”, что таджикский) – страшная вещь: полтора евро из них — это европейские налоги да акцизы, на вино не остается почти ничего. Перляж – отдельная боль немецкого зекта. В основном это отвратная пена, которая испаряется из бокала со скоростью света. Знать имена подобных вин совершенно не обязательно.

По счастью, у зекта есть и человеческое лицо. Человеческое лицо зекта начинается с категории German Sekt b.A. (только классический метод, минимум 9 месяцев на осадке) и ещё больше очеловечивается на категории Winzersekt. В первой категории уже чувствуется некое подобие терруарного подхода и внимание со стороны действительно качественных немецких производителей вина — виноград должен происходить из тринадцати регионов выбранных как более “качественные”.

Топовая категория зовётся Winzersekt (переводится как “Зект виноградаря”) — уже что-то совсем близкое нам с тобой — не только шампанский метод, но и ручной сбор винограда (виноград, потыренный у соседей, использовать нельзя — всё должно быть своё, родное). Вино должно делаться там же, где собран виноград, так что концепция “замковости” налицо. А ещё вино должно быть миллезимным. Короче, это такие “дойчен рекольтаны-манипуляны” во всей красе.


Немецкое игристое вино
Около 50% немецкого игристого делается из рислинга. Образец от Markgraf von Baden из (логично) Бадена

Загадочный немецкий зект можно найти в супермаркете за 2 евро, а в соседнем хозяйстве отрыть «классику» за 50. Выбирать зект так же просто как считать песчинки на берегу – шансы напороться не снижаются, кажется, даже с ростом цены. Сладковатые мыльные жидкости, пахнущие шампунем из твоей ванной, соседствуют с тонкими и красивыми зектами от производителей, за которыми очередь выстраивается ещё до того, как они собрали урожай. Правило большого пальца в случае с зектом звучит так: «не поваляешь – не поешь”. Это метод проб и ошибок, твои сугубо личные грабли. Но поиск священного Грааля в мире вина – вещь необходимая, если ты вообще хочешь выходить за рамки регионов, где «у всех все хорошо» (хотя, ты попробуй найти вменяемую базовую бургундию). Другими словам, хочешь найти изумруд – продирайся через неликвид.


Немецкое игристое вино
Тот самый креман от Weingut Farber — каждую бутылку можно отследить по номеру A.P.Nr на контрэтикетке

Производитель крутого зекта отличается от производителя дюшманского пойла так же как производитель анчестрале-глеры в Вальдоббьядене от кооператива в 3000 га с низин Prosecco DOC. Частенько, но не всегда, на таком вине нами с тобой будет обнаружено французское словцо Crémant: так беззастенчивые немцы вполне легально пользуются французским “херитажем”. На контрэтикетке вина, даже несмотря на “креман”, всё равно будет написано Sekt. Некоторые авторы вообще слово Crémant рассматривают как чисто маркетинговое, но, судя по всему, регулирование этого термина в Германии всё же существует, хотя выуживать его надо у разных авторов по каким-то крупицам. Джейми Гуд пишет, что Crémant должен выдерживаться на осадке не меньше года: но кто знает, так ли это? Одно понятно — слово “креман” на любом немецком заборе не напишут. Например, мы обнаружили его на бутылке очень очень клёвого зекта из региона Баден от Weingut Faber.


ади на его этикетке значится Baden Sekt b.A. Чёткий, сбалансированный зект в высокой категории ощущается как вполне приличное шампанское. Ещё один пример — вино Pinot & Chardonnay от замечательного баденского хозяйства Weingut Shatzle (субрегион Кайзерштуль) в категории zero dozage да ещё и 2012 года. Надпись на этикетке этого вина — Klassische Flaschengärung — это отсылка на классические концепции психоанализа Карла Юнга. Шутка, это всего-навсего значит, что использовался метод вторичной ферментации в бутылке. C этим вином начинаешь верить, что зект или не зект — немецкие игристые могут быть ещё как хороши.

К многообразию сортов в немецких зектах можно относиться и как к проклятию, и как к поводу для радостных открытий

Немецкое игристое вино
Klassische Flaschengärung (классический метод) — наше всё

На своём немецком пути ты можешь попробовать зекты, сделанные из самых разных сортов винограда — от раскрученного рислинга, до традиционных пино нуара и шардоне, от пино блана до сладенького, но очень приятного в руках хорошего производителя гевюрца.


й зект из граубургундера (пино гри) или, например, если очень повезёт, из осеруа или даже кернера. Зекст из гевюрца будет, скорее всего, из ягод раннего сбора, так как этому сорту просто не хватает врождённой кислотности, чтобы давать что-то более-менее “боевое”. К многообразию сортов в немецких зектах можно относиться и как к проклятию, и как к поводу для радостных открытий и смелых экспериментов.

Мы с тобой выбираем второе, ведь поговорку “пьяному и море по колено” придумали не просто так.

Полезные термины:
Schaumwein: общий термин для немецких игристых вин
Perlwein: что-то вроде итальянского frizzante, в бутылке мало давления
Traditionnelle (Klassische Flaschengärung): шампанский метод
Sektkellerei: бесполезный производитель зекта, часто крупный
Handgerüttelt: ручной ремюаж

Источник: by-the-glass.ru

Купить немецкое игристое вино в Санкт-Петербурге

Теперь для того чтобы попробовать традиционное немецкое игристое вино, вам не нужно ехать в Германию – заказать заинтересовавший вас напиток можно в нашем интернет-магазине и затем забрать его в одной из 37 точек «Калейдоскопа напитков мира». Цена продукции может меняться в зависимости от наличия акционных предложений, поэтому мы рекомендуем всегда, особенно в преддверии праздников, следить за обновлениями на сайте.

Особенности потребления


«Зект», как и все прочие виды игристого вина, пьют из высоких узких бокалов. Эти напитки гармонично сочетаются с морепродуктами, в остальном же стоит учитывать процент содержания сахара в алкоголе. Так, сухие сорта подходят к горячим закускам, рыбе и белому мясу – приготовленному на гриле либо тушеному. Полусухие дополнят вкус свежих фруктов и овощей, десертов, фруктов, шоколада.  Сладкие можно сочетать практически с любыми фруктами и сладостями. Температура сервировки напитков – от 6 до 11 градусов Цельсия. Она также зависит от крепости напитка, его сложности.

Источник: www.napitkimira.com

Когда в 1919 году французы приняли свой «Винный кодекс», признающий право называть шампанским только вина, изготавливаемые в регионе Шампань из трех определенных видов винограда, все страны мира одобрительно «покивали головами», но тут же проигнорировали французское определение шампанского. Однако все сделали это по-разному и пошли своими собственными путями.


рмания оказалась в списке производителей, которые прошли наиболее сложный путь в процессе совершенствования технологии производства своего игристого вина или sparkling wine. Чтобы приучить свою публику, чаще всего находившую радость в пиве, к шампанскому из родных сортов винограда, немецкие производители готовили свои шипучие вина из сырья, закупаемого в Шампани. Спустя некоторое время хитрые мастера начали подмешивать в купажи местные вина, процент которых с каждым разом все увеличивался, пока наконец они не вытеснили иноземных «коллег» из состава немецкого sparkling wine. С тех пор немецкое шампанское чаще всего готовится из винограда сорта Рислинг — гордости Германии, произрастающего на территории страны и сумевшего пережить печально известную зиму 1979 года, когда температура резко упала на 40 градусов, достигнув -29°С. Кроме того, иногда шипучее вино немецкие виноделы готовят из таких редких для Германии сортов, как Пино Блан, Пино Гри и Пино Нуар. Главная особенность немецкого виноделия заключается в том, что вино игристое белое немцы готовят по большому счету для собственного употребления, нежели для экспорта.

 

«Ну а как же обстоят дела с названием продукта Германии?» — спросите Вы. Это очень хороший вопрос, ведь шампанским шипучие вина этой страны не могут быть по определению. После 1919 года немецкие мастера ринулись искать выход из сложившейся ситуации, и в 1970 году выбрали для своего sparkling wine довольно сухое, строгое, односложное и «чисто немецкое» название — «Sekt» («Зект»).


 

Немецкое игристое вино, как правило, рождается из одного-единственного сорта винограда, причем зачастую это виноград одного года урожая, выращенный на одной территории. Немцы славятся своей пунктуальностью и четкостью во всем, поэтому и разное вино у них бродит в разных бутылках. Выдержка вина на собственных дрожжах продолжается в течение нескольких месяцев, а порой и лет, в темных погребах. После этого бутылки с вином аккуратно выстраивают на горизонтальных стеллажах для ремюажа (отделение осадка), и в течение четырех недель мастера ежедневно переворачивают бутылки, увеличивая угол наклона таким образом, чтобы нежелательный осадок скапливался у горлышка сосуда. Потом наступает ответственный этап — бутылки вниз горлышком опускают в специальный охлаждающий рассол, где дрожжи неминуемо замерзают. Таким образом, дрожжевая пробка легко вынимается и заменяется на обычную пробку, которую фиксируют мюзле (проволочной уздечкой).

 

Как известно, два мастера, делая одну и ту же работу, в итоге представят разные произведения. Так и с шампанским: шипучие вина немцев отличаются от подобных напитков других производителей. У напитка Зект есть свои особенности и ритуалы. Например, немецкое шампанское покидает погреба на пике зрелости, однако затем может храниться в прохладном месте еще около трех лет. По традиции в бутылках шипучее вино должно бродить примерно девять месяцев, причем раньше за этим процессом строго следили «келлермайстеры», которые с точностью до минуты контролировали срок брожения вина. Чаще всего немецкие мастера предлагают своим покупателям вино игристое белое, однако бывает и замечательно розовое немецкое шампанское.


 

В настоящее время большинство игристых вин Германии готовят из винограда, купленного у соседних стран, однако есть и определенная доля истинно немецкого продукта, созданного из своего одного Рислинга. Такой напиток здесь называют «Дойче Зект» («Deutscher Sekt»). Несмотря на то, что немцы известны, как «пивная нация», около 9% всех затрат граждан Германии на спиртные напитки приходятся именно на игристые вина. Многим жителям планеты немецкий город Висбаден известен как старейший европейский курорт, а вот в кругу гурманов он слывет настоящей «столицей» игристого вина. Именно здесь каждый год на свет появляются около 90 миллионов бутылок Зекта из знаменитого Рислинга, считающегося основой пенящегося напитка. С завода Henkel в час сходят около 60 тысяч бутылок игристого напитка. Игристое вино в большем объеме не производят нигде на территории Германии, да и ни в одной другой стране Европы его не пьют в таком количестве! На данный момент в погребах Висбадена в тишине и покое хранятся более 10 миллионов литров так называемого «базисного вина», которое в последствии должно превратиться в настоящее пенящееся чудо. Данный процесс немецкие мастера называют романтичным словом «женитьба», а главными принципами успешного «брака» виноделы, как это ни странно, считают удачу, судьбу и опыт!


Источник: www.cigarpro.ru

Пора заканчивать с игристыми винами уже, конечно. Но январь — дело такое, много игристых впечатлений.

Удалось наконец-то попробовать немецкий Зект. То еще название у немецкого игристого, но уж какое есть — Sekt.

На нашем рынке отчего-то Зектов немного совсем. Из наиболее известных, Маркус Молитор продается в Винлабе и МЕТРО. Но ценник довольно высок, а с хорошими скидками пересечься как-то не получилось. В Отдохни есть Вилла Хьюсген Рислинг, но цены тоже не сильно радуют.

И вот в МЕТРО как-то стоит на полке незнакомый совершенно Зект "Herres Riesling", цена вроде как в разумных пределах.

По ранней осени продавали за 699 рублей. Это красный ценник, регулярная цена — 849 рублей. По скидкам 30% в ноябре — была совсем хорошая цена 594 рубля.

Год урожая такому вину явно не по чину, не предусмотрен. Дата розлива попалась 06.06.2019.

Производитель Peter Herres. Импортирует вино в Россию "Лудинг".

Метод производства у Зектов бывает разный. И традиционным делают, когда вторичное брожение в бутылках, и резервуарным, когда в чанах.

С этим игристым Рислингом "Herres Deutscher Sekt" понять что-то непросто. Отсутствие каких-нибудь специальных слов на этикетке вроде "traditional", или чего-то подобного, следует трактовать как резервуарное производство, видимо. Хотя кавист МЕТРО счел, например, что оно классическое, хотя и подзавис на некоторое время от такого вопроса.

Сайт производителя выполнен в совершенно коммерческом ключе, как и само вино, и какие-то подробности про производство там не найти. Только фразы в духе: "Herres Sekt is the house brand of the traditional sparkling wine factory, and homage to the founder Hans Herres. His signature confirms the special quality of this fine cuvee." То бишь такой вот отличный бренд "Herres Sekt" у нашего заводика традиционных игристых вин, основанного Гансом Херресом, качество подтверждает его подпись на этикетке. И вот тут кстати это самое слово "traditional" вносит разброд и сумятицу в умы. Что тут подразумевается под традиционным игристым вином (traditional sparkling wine) — кто бы рассказал.

По информации с сайтов некоторых интернет-магазинов и самого "Лудинга" примерно можно понять, что выдержка 6 месяцев в стальных чанах и бутылках. То есть игристое резервуарное, как оно есть. И вкус это подтверждает, в общем-то.

Про Зекты говорят, что вот их-то надо открывать очень осторожно, сильно они газированные бывают. Желательно крепко держать пробку и медленно стравливать давление. Но кто-то или что-то меня в самый нужный момент отвлекло, как всегда, и пробка таки весело вылетела из руки, хоть и недалеко. Однако ж вино и не подумало никуда выливаться, при всем при том. Дымок — да, целый туман. Так что давление давлением, а приличия приличиями. Тут вам не "Шато Тамань".

Цвет насыщенный желтый. Золотистая фольга блестящая. Эффектный яркий напиток. Пузырьков — толпа. Разнокалиберных. Игристость очень бодрая, она же перляж.

Аромат неяркий, но приятный, сладковатый, в цветочном направлении. В остальном удивительный прямо-таки в своей цельности стиль "веселый бюргер".

Рислинг часто вызывает опасения, как сорт непростой весьма. А тут он совершенно гармоничен и к месту. Букет нельзя сказать, что как-то богат особенно, но настолько, как говорится, округлый вкус, что и прицепиться-то не к чему. И сладкие фруктики там, и кислинки цитрусовые, свежесть с цветочным каким-то набором — все на месте. Слегка минеральное послевкусие. Тоже с мандаринками какими-то.

В целом, очень жизнерадостное, праздничное действительно вино. По сложности 86-87 баллов. Но нагреваться не надо совсем, Рислинг имеет свойство тяжелеть.

Отлично пьется аперитивом, но "забирает". Чтобы немедленно не приступить к освоению йодля, следует быть поосторожнее с дозировкой этого игристого. В нем 11,5% алкоголя. Не то чтобы много, но и немало. А пьется этот Зект очень легко. Будьте бдительны.

Если часть оставить в бутылке на денек, вино несколько упрощается. Хотя и остаются в нем все те же черты, но уже бледнее как-то.

Это все хорошо, но есть и загадка. Производитель рисует на этом Рислинге серебряную медаль конкурса Декантера 2018.

Что вообще невероятно, потому что означает рейтинг 90+. И логичным образом на сайте Декантера — ничего такого. На DWWA 2018 ни одно немецкое игристое без года урожая не получало серебро. Лучший среди невинтажных Sekthaus Solter Riesling Brut Rheingau получил 89 и бронзу. И это явно не Herres Sekt. Брют к тому же, не Extra Trocken (Herres Sekt — сухое). Приснилась что ли эта медаль производителю в каком-то приятном сне. Необъяснимый случай.

Про другие вина из ассортимента METRO Cash&Carry:

Оранжевое вино Artwine Rkatsiteli Qvevri

Австралийский Шираз Red Baron 2016

Вино испанское Matsu El Picaro 2017. Впечатления.

Австралийское вино "19 Crimes", или маркетинг решает все. Или не все?

Источник: zen.yandex.ru


Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.