Сладкий херес

Сладкий херес

Технологию производства и мадеры, и портвейна простой никак не назовешь. Но херес, безусловно – самый сложный из этой троицы. При его изготовлении используется не только виноград, воздух, солнце и человеческий труд, но еще и особые дрожжевые культуры – флор, под слоем которых вино зреет без доступа кислорода.

Говоря о крепких винах, о хересе забыть никак нельзя. Это вино обидчивое, невнимательности оно не терпит. Если портвейн – это шумный, веселый Портос; мадера – сладенький дамский угодник Арамис; то херес, несомненно – это утонченный Атос, с противоречивым характером и запутанной, порой драматичной историей.

Сладкий херес

Неудивительно, что именно этот напиток больше остальных любил легендарный граф Де Ла Фер. И не только он. Предпочтение хересу отдавали писатели Сервантес, Диккенс, Набоков, Чехов, Конан Дойл и его персонаж Шерлок Холмс, американский президент Бенджамин Франклин, джазмен Чарли Паркер. А Пабло Пикассо настолько любил за завтраком опрокинуть стакашек вина из своей родной Андалусии, что в его честь даже был назван отдельный сорт хереса.

«По старым дрожжам». Как делают самое знаменитое утреннее вино?


Технологию производства и мадеры, и портвейна простой никак не назовешь. Но херес, безусловно – самый сложный из этой троицы. При его изготовлении используется не только виноград, воздух, солнце и человеческий труд, но еще и особые дрожжевые культуры – флор, под слоем которых вино зреет без доступа кислорода.

Сладкий хересХерес – региональная торговая марка. Носить такое название официально может вино, созданное в треугольнике между городами Херес-де-ла-Фронтера, Пуэрто-де-Санта-Мария и Санлукар-де-Баррамеда в испанской Андалусии. Только тут есть нужные почвы для выращивания винограда, только здешние виноделы знают секреты производства, которые передаются от отца к сыну сотни, если не тысячи лет.

Конечно, попытки повторить рецептуру производились, и некоторые были даже довольно успешными. Неплох, например, Херес Массандра. Это, конечно, не «херес» в полном смысле слова, но за неимением горничной сойдет и дворецкий. Если хотите попробовать освежающие коктейли с хересом – он вполне подойдет для их приготовления.  Кстати, именно на заводе «Массандра» хранятся самые старые в мире бутылки с хересом, датируемые началом XVIII столетия.

Сладкий херес

— Я ведь из Сибири, я сирота… А просто чтобы не так тошнило… хереса хочу.

В. Ерофеев «Москва-Петушки»

Но мы отвлекаемся. Очень грубо производство хереса можно представить так:


  1. В начале-конце сентября собирается виноград сортов Пердро-Ксименес, Москатель, Тинтилла-де-Рота (для сладких вин), Моллар, Альбилло и Перруно (для сухих), Мантуо и Паломино Бьянко (для элитных сортов).
  2. Собранные гроздья выдерживаются под солнцем на протяжении 1-2 недель.

Таким образом в виноградном соке снижается содержание танинов и яблочной кислоты, но повышается содержание сахара. «Дозревающий» виноград выкладывают на соломенные маты, а по ночам – прикрывают циновками из специальной травки эспарто, чтобы защитить от росы.

  1. Еще один секретный этап производства – гипсование.

Меловые почвы Альбариса содержат большое количество карбоната кальция. Если его не хватает – виноград перед отжимом пересыпают сухим гипсом, в котором содержится то же вещество.

  1. Далее виноград отжимается.

Сейчас это делают прессы, а раньше в бочке с ягодами топтались по 10-12 часов специально обученные работники, обутые в особые ботинки с шипами, между которых застревали кусочки лозы и косточки.

  1. Ферментация в бочках без флора длится от 50 часов до 50 дней – в зависимости от сорта и вида вина.
  2. Теперь в напиток добавляют флор – дрожжевой грибок семейства Saccharomyces.

Сладкий херес

Изначально флор оберегал вино и не давал ему превратиться в уксус. Культура образует воздухонепроницаемую пленку на поверхности, впитывает остаточный сахар, снижает процент кислот и глицерина, повышает содержание эфиров.

  1. Крепление и классификация.

После первичной выдержки опытные виноделы определяют, что делать с вином – отправлять его и дальше выдерживаться под флором (так получают элитные сорта «Манзанилья» и «Фино») или удалить бактерии и сделать «простенький» Олоросо или Амонтильядо, который выдерживается с доступом воздуха. В дело вступает 96%-ный виноградный спирт. Манзанилью и Фино крепят максимум до 15.5% – чтобы не убить грибок. А в Олоросо или Амонтильядо можно сразу плеснуть бренди, доведя напиток на 17 и больше градусов – тут флор больше не нужен.

Сладкий херес

  1. Выдержка и отбор.

Крепленый херес сцеживают и отправляют в погреба. Там происходит сложный процесс купажирования, с разбавлением более молодых вин более старыми – эта технология называется «солера-и-криадера». Точно определить год рождения хереса невозможно – на бутылках пишут только примерный средний возраст. Зато из года в год напиток получается приблизительно одного вкуса и качества.

История хереса: от древних финикийцев до наркома Микояна


В отличие от мадеры и портвейна, херес – напиток древний. Еще с конца второго тысячелетия до нашей эры около города Херес-де-ла-Фронтера началось производство вин. Виноград сюда завезли финикийцы, о чем свидетельствует древнегреческий историк Страбон. Тогдашний херес славился долгим термином хранения. Правда, его срок годности продлевали еще не флором, а кипячением – варварским, но эффективным способом. Такой «кипяченый» херес массово импортировали римляне, что ярко свидетельствует об утонченных вкусах той эпохи.

В VIII веке нашей эры Испания была захвачена маврами. Грозные Отелло, исповедовавшие ислам, вина не пили, зато владели секретами мелиорации. Виноградники, окруженные искусной системой орошения, заколосились с удвоенной силой. Правда, было в мавританской истории Испании одно, простите за каламбур «черное пятно» – калиф Алхакен II.

Это был такой себе мавританский Горбачев, тоже занявший высокий пост на стыке тысячелетий. В 966 году он велел выкорчевать все хересские виноградники: дескать, виноград – выдумка Шайтана, и вообще – «трезвость – норма жизни». Но местные сельскохозяйственники быстро напомнили «реформатору», что без винограда не будет ни сока, ни долмы, а самое главное – изюма, которым питались воины в походах.

Начавшаяся реконкиста окончательно спасла виноградники от мавров. Европейцы, пядь за пядью отвоёвывавшие Пиренейский полуостров, вино пили. Более того – пьянство было для них символом, благородной чертой, отличавшей святых христианских рыцарей от грязных богомерзких арабов. «Реконкистадоры» могли рассказать современным сомелье, как пить херес – исключительно бочками. Вино давали даже боевым лошадям, чтобы они смелее шли в атаку. Альфонсо X, захвативший Херес-де-ла-Фронтера в 1264 году, первым делом наладил массовое производство вина.


Сладкий херес

Но всемирную славу хересу принесли не испанцы, а англичане. Распробовав этот своеобразный напиток, лондонские сэры начали его активно импортировать. Правда, выговорить слово «Jerez» они не могли, поэтому прозвали его «Шерри». При Генри III импорт хереса достиг такого размаха, что местные виноделы были вынуждены стандартизировать его производство, установить правила сбора и выращивания винограда. С 1483 года вырубка лозы в регионе считается уголовным преступлением.

Мне еще ни разу не приходилось быть пьяным от хереса, — признался Горанфло, — это должно быть необычайно приятное состояние.

А. Дюма «Графиня де Монсоро»

Новый виток развития хереса – открытие Америки. Магеллан, отправляясь в Вест-Индию, прихватил «в дорожку» около 500 бурдюков и 250 бочонков. Во времена колонизации отлично переносящий дорожные тяготы и лишения, практически не портящийся херес  стал основой экспорта в Новый Свет, занимая до трети всех отправляющихся туда грузов.


кой активной торговлей заинтересовался сэр Френсис Дрейк. В 1587 его люди напали на город и потребовали контрибуцию в виде 3000 бочек вина. «Откупные» бочонки произвели настоящий фурор в Лондоне. Шерри перестал быть королевским напитком, он хлынул бурным потоком на британские улочки, став любимым вином всех мало-мальски обеспеченных англичан, а позднее – поднимающих головы европейских и американских буржуа.

Г. Горин «Кин IV»

Источник: therumdiary.ru

Правила употребления хереса

1. Бокалы. Желательно пить херес из специальных бокалов продолговатой формы в виде тюльпана. Но это удовольствие можно позволить себе только в Испании или в дорогих ресторанах. В домашних условиях подойдут обычные бокалы для вина, вкус не изменится.

фото бокала для хереса
Хересный бокал

2. Темп. Как и любое другое вино, херес не любит спешки. Его правильно пить небольшими глотками, стараясь уловить характерные нотки вкуса.


3. Температура и закуска. Подходящие блюда и оптимальная температура подачи зависят от вида хереса, который дегустируется. Поэтому сначала нужно внимательно изучить этикетку, затем посмотреть описание напитка.

Источник: alcofan.com

Итак, мы с вами уже чувствуем себя достаточно уверенно у прилавка со сладкими винами: спокойно, как дома, исследуем обширную полку с множеством разных вин из Хереса, перебираем сладкие белые москатели, вспоминаем, какой красный сладкий монастрель мы еще не пробовали, не забываем о сладких винах Малаги и Канарских островов. Но наш пытливый взгляд может выхватить из ряда бутылок необычную бутылку с надписью Fondillon. Когда- то вина из Аликанте были мировым брендом, гремели по всему миру, транспортировались бочками, а лучшим и самым дорогим считался сладкий фондильон. И Людовикам французским и Наполеону и даже русским царям приписывают то, что они считали фондильон лучшим вином на земле, достойным того, чтобы быть «последним желанием короля». Да что там короли: композитор Шопен, писатель Александр Дюма и многие известные люди высоко ценили фондильон. В качестве доказательства я приведу цены из некоего каталога торговой фирмы начала века: фондильон стоил 800 франков за гекталитр, херес — 201 франк, портвейн —153 франка, а простое сухое вино — 60 франков.


В двадцатом веке не все было гладко в испанском королевстве, руки до фондильона не доходили, и сейчас фондильон практически занесен в красную книгу: только немногие бодеги продолжают его производить. Главной причиной следует считать, видимо, то, что аликантийский бум и контракт с Францией закончились, как заканчивается все хорошее на свете, и региону нужно было предпринимать грандиозные усилия: конкурировать с портвейнами и хересом. Те из читателей, кто сталкивался с характером крестьян-южан из провинций Мурсии и Аликанте, сейчас хорошо меня поймут: все эти маркетинговые войны не для них, приспосабливаться под вкусы потребителя, вести конкурентную борьбу, мотаться по свету в поисках новых рынков — все это не очень подходит неторопливым, обстоятельным виноделам провинции Аликанте. Аликантийцы считают себя счастливцами уже на том простом основании, что они родились в лучшем на земле месте. Я не говорю о том, что активных людей не нашлось совсем: энтузиаст и подлинный aficionado Сальвадор Поведа с семидесятых годов скупал бочки с фондильоном и создавал резерв этого вина. Ведь по стилю фондильон похож на хересные вина, обычно используют ту же систему выдержки солера, когда из бочек вино потихоньку сливается по пирамиде вниз, а верхние бочки пополняются молодым вином. Виноград — монастрель, собранный как можно позже.


Основные производители и обладатели запаса бочек на сегодня: Monovar, Bocopa, Francizco Gomez, Primitivo Quiles. Основной регион производства фондильон — Аликанте, но вот внутри провинции «места силы» напитка несколько размыты и менялись со временем. Сейчас центром можно считать городок Monovar с населением двенадцать тысяч человек. Кроме того, еще несколько бодег делают фондильон в аликантийской глубинке недалеко от городов Пиносо и Вийена. В Моноваре мы наблюдаем старейшую бодегу семьи Quiles и бодегу семьи Поведа, которую, вместе ее запасами фондильона старых солер недавно приобрела группа MGWines, ведомая вперед Luis Minano, пришедшего из авиационного бизнеса. В их усилиях, безусловно, есть большой потенциал: например, группа уже пригласила в проект развития фондильона знаменитого энолога из Бьерсо, Рауля Перес. У Перес есть международное признание, высочайшие рейтинги его вин и нетривиальное чутье. Но, с другой стороны, в этих попытках вернуть фондильону былую славу пока больше энтузиазма и надежд, чем реальных шансов. Во-первых, местные виноделы слишком консервативны и могут не поддержать нововведения. Во-вторых, если я правильно разобрался, речь идет о запасах в объеме всего нескольких сотен бочек. Значит, если спрос резко возрастет, придется ждать десятки лет созревания вина в новых молодых солерах. Правда, виноделы говорят о новом стиле фондильона, быстро созревающего, более легкого и понятного.


тогда чем он будет отличаться от обычного, пусть и очень хорошо сделанного сладкого вина из монастреля? К тому же, судя по заметкам в прессе, Луис Миньяно продолжает свои проекты, связанные с авиацией вообще и со своей летной школой в частности. В общем, зная испанские южные провинциальные очень консервативные взгляды, такими действиями фондильон можно развить, но есть серьезный риск остаться этакой «провинциальной» звездочкой. Будем надеяться на лучшее: пока заметны именно позитивные сдвиги, например вино Fondillon solera 1948 бодеги Primitivo Quiles признано лучшим сладким вином Испании по итогам дегустаций винных критиков и журналистов в 2017 году.

Есть еще одна проблема раскрутки фондильона. Если правильно подавать историю этого великого вина, то нужны, как говорится, «места боевой славы». В Бордо, Риохе, Хересе вы без проблем обнаружите старые города, бодеги, музеи вина, винные туристические маршруты, дома торговцев-негоциантов. Скажем так, найдете дух истории, запечатленный в камне, и разного рода свидетельства запаха больших денег золотого века виноделия данных регионов. Увы, фондильон не оставил подобных памятников своей славной эпохи. Такое тоже случается в истории. Но мы от души желаем фондильону родиться второй раз и снова стать международным бестселлером.

До новых встреч на наших страницах.

Источник: estate-spain.com

Что в них особенного?

Сегодня «Херес» – это торговая марка крепленого вина (с содержанием спирта 15–22 %), контролируемого по происхождению. Поэтому им могут считаться только напитки, произведенные в «хересном треугольнике» – участке земли, расположенном на юге Испании.

Сорта винограда для создания шерри тоже используют особенные: в первую очередь это Паломино Бьянко, Москатель и Педро Хименес; иногда берут Альбилло и Перруно. При этом даже напитки, произведенные из одного и того же сорта ягод, могут разительно отличаться друг от друга по вкусу. Происходит это из-за того, что окончательный букет хереса складывается из множества составляющих: типа почв, на которых рос виноград, технологии производства и срока выдержки.

Какими бывают хересы?

Помимо крепости шерри различаются и уровнем содержания сахара:

  • Сухие или Vinos generosos. Это такие сорта, как Fino («Фино»), Manzanilla («Мансанилья»), Amontillado («Амонтильядо»), Oloroso («Олоросо»), Palo Cortado («Пало Кортадо»).
  • Натуральные сладкие или Vinos dulces naturals. К ним относятся Pedro Ximenez («Педро-Хименес») и Moscatel («Москатель»).
  • Сладкие купажированные. Эти сорта разделяют на Medium («Медиум»), Pale cream («Пэйл крим») и Cream («Крим»).

В зависимости от типа хереса, который планируется получить в итоге, будет зависеть и технология его производства.

Как из винограда рождается шерри?

Ягоды для создания хереса начинают собирать в конце сентября, но поступают с ними по-разному для приготовления разных вин.

Vinos generosos

Для создания этих напитков урожай сразу отправляют на винодельню и там прессуют. Первый отжим идет на создание Fino и Manzanilla («легких» сортов), второй – на Amontillado, Oloroso, Palo Cortado (средних по крепости), а третий отжим используют для производства хересного уксуса.

Затем виноградное сусло отправляют на ферментацию в чаны из нержавеющей стали, где на его поверхности образуется пленка из особого сорта дрожжевых культур – флор. Они менее восприимчивы к спирту, что и играет решающую роль при создании шерри. Но это будет чуть позже, а пока сусло бродит до тех пор, пока не превратится в молодое вино крепостью 12 градусов.

На второй стадии крепость напитка повышают путем добавления виноградного дистиллята. Если это легкие сорта (Fino и Manzanilla), то до 15,5 градуса, и в этом случае «полуфабрикат» продолжает бродить в бочке под пленкой флор. За счет того, что дрожжи поглощают не только сахар и спирт, но и кислород, готовый напиток остается светлым.

Если речь идет об Amontillado, Oloroso и Palo Cortado, то их крепость доводят до 17–18 градусов. Но ее уже дрожжи не выдерживают, погибают и выпадают в осадок, на котором напиток впоследствии и выдерживается в дубовых бочках. Поскольку кислород в этом случае поглощать нечему, то такой херес получается более темным.

Vinos dulces naturals

В этом случае собранные ягоды не сразу отправляют под пресс, а сперва подвяливают на солнце в течение 2–3 недель. За это время они теряют много сока, насыщаются сахаром, а сусло из них получается вязким, сладким, но «ленивым», не склонным к брожению. Поэтому его подкрепляют виноградным спиртом не только на второй стадии перед отправкой в бочки, но и на первой.

Сладкие купажированные

Их получают на одном из последних этапов производства. После смешивания напитки еще какое-то время выдерживаются в бочках.

От криадеры до солеры: о выдержке хересов

Технология выдержки шерри особенная: дубовые бочки, заполненные не до конца (чтобы обеспечить попадание воздуха), выкладывают пирамидой в четыре яруса. Самый нижний называется солера (solera), в них содержится самый «старый» херес; остальные три – криадера (criaderas,) в них располагается «молодняк», но не в хаотичном порядке, а тоже по старшинству (самый юный сверху).

Несколько раз в год из нижних бочек забирают не более трети готового хереса и разливают по бутылкам, а освободившийся объем заполняют напитком из криадер. Эта процедура преследует две цели: во-первых, так поддерживается процесс брожения в выдержанном напитке; во-вторых, качество урожая разнится от года к году, а смешивание позволяет получить стабильный узнаваемый вкус.

А теперь, когда вы знаете все о видах и производстве хересов, давайте узнаем немного об их гастрономических парах.

С чем пить шерри

  • Fino и Manzanilla хороши в сочетании с белой или красной рыбой, другими морепродуктами. Составят прекрасную пару и с мягкими сырами. Пить их надо хорошо охлажденными, приблизительно до 4–9 °C.
  • Amontillado подают к супам, твердым сырам. Охлаждают до 14 °C.
  • Oloroso тоже охлаждают до 14 °C, но подают в качестве аперитива либо в качестве гастрономической пары к красному мясу.
  • Palo Cortado считается вечерним напитком. Как и хороший коньяк, его лучше всего пить с сигарой.
  • К Pedro Ximenez и Moscatel подают крекеры, голубые сыры. Охлаждают их до 15 °C.
  • Medium лучше всего раскрывается при температуре 10 °C и в компании с паштетами.
  • Pale cream подходит к любым свежим фруктам. Подавать при 14 °C.
  • Cream («Крим») нередко охлаждают кубиками льда, брошенными в бокал, а подают к сладким десертам.

При этом все хересы отлично согревают. Если вы хотите, чтобы грядущая осень стала вкусной и уютной, обязательно запаситесь бутылочкой этого напитка.

Не бойтесь пробовать новое.

Всегда ваш, «Ароматный Мир»

Источник: amwine.ru


Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.