Jerez испания

Как добраться в Херес-де-ла-Фронтеру

Херес-де-ла-Фронтера – это небольшой курортный городок в провинции Кадис региона Андалусия, прославившийся, прежде всего, производством вин, а точнее их разновидностью – хересом. Херес-де-ла-Фронтера пользуется стабильной популярностью у туристов и в качестве курортного места отдыха, и в качестве одного из главных городов региона в гастрономических турах по Испании. Ценители вин любят пробовать ту или иную разновидность именно на её Родине, поэтому дегустация вин – это одно из главных развлечений Херес-де-ла-Фронтеры.

Несмотря на то, что город расположен на некотором удалении от побережья, всё же его смело можно отнести к региону Коста-де-ла-Луз, или Берегу Света, поскольку расстояние до побережья составляет всего порядка 30 км. Добраться до Херес-де-ла-Фронтеры можно как из Мадрида, так и из Малаги, двух крупных городов, расположенных в относительной близости и имеющих международные аэропорты. Также поездку в Херес часто совмещают с посещением другого примечательного города побережья Коста-де-ла-Луз – Кадиса, особенно это актуально для тех, кто желает совместить пляжный отдых с экскурсионным. В Кадисе расположены одни из лучших пляжей на всем южном побережье Испании.

Как добраться в Херес-де-ла-Фронтеру из Мадрида

Расстояние между Мадридом и Хересом-де-ла-Фронтера немалое, почти 600 км по трассе, поэтому расстояние это лучше преодолевать на поезде, тем более что между городами курсируют скоростные составы. Преодолеть расстояние в 600 км на таком поезде можно всего за 3,5 часа. Поезда типа ARC по прямому маршруту ходят несколько раз в день. Также есть варианты с пересадкой в Севилье, при этом время в пути существенно не изменится. Купить билет на поезд можно либо на ж/д вокзале Мадрида, либо заранее на ж/д сервисе Raileurope.

Как добраться в Херес-де-ла-Фронтеру из Малаги

Малага – один из крупных городов Андалусии, который имеет свой собственный международный аэропорт, поэтому часто его выбирают в качестве первого города въезда. Расстояние между Малагой и Хересом-де-ла-Фронтера значительно меньше – около 230 км. Добраться на поезде из одного города в другой можно за 3 часа с пересадкой в Севилье (дольше) или Кордобе (быстрее). Поезда курсируют в течение всего дня. Уточнить актуальное расписание можно на ж/д сервисе Raileurope.

Как добраться в Херес-де-ла-Фронтеру из Кадиса

Ещё один популярный вариант путешествия в Херес-де-ла-Фронтеру – это поездка из соседнего Кадиса, который находится всего в 20 км на юг. На поезде доехать из одного курорта в другой можно всего за полчаса. Региональные поезда ходят каждые 1-2 часа в течение всего дня. Уточнить актуальное расписание можно на ж/д сервисе Raileurope.

Помимо вышеозначенных способов, самостоятельные путешественники могут отправиться в Херес и на личном авто. Имея водительское удостоверение международного образца можно беспрепятственно арендовать автомобиль в Мадриде или Малаге. Аренда авто в Мадриде считается достаточно дешевой, т.к. в городе существует большая конкуренция между прокатными конторами, найти машину здесь можно даже за рекордные 15-20 евро/сутки. Прокат авто в Малаге также считается недорогим, а пункты проката расположены повсеместно в городе и в аэропорту прибытия.

Где остановиться в Херес-де-ла-Фронтере

В Херес-де-ла-Фронтере существуют различные варианты размещения от скромных гостевых домов до 4-х и 5-ти звездочных отелей с собственными бассейнами и спа-зонами. Остановиться в Херес-де-ла-Фронтере будет в целом дешевле, чем на любом из курортов побережья Коста-де-ла-Луз, поскольку городок находится на некотором отдалении от океана, приблизительно в 20 км от линии берега. Некоторые туристы, желающие сэкономить справедливо выбирают Херес с его первоклассными отелями для основного места пребывания с тем, чтобы потом ездить на побережье на арендованном авто или общественном транспорте.

Villa Jerez, 5 звезд

Удобство расположения этого отеля заключается в том, что основные исторические памятники находятся в пешей доступности. Вокруг отеля разбит большой зеленый сад, который ограждает постояльцев от шума центральных улиц города. В отеле есть баня, тренажерный зал и бассейн. Отель также предоставляет бесплатный доступ вай-фай на всей своей территории. Поблизости находится бесплатная общественная парковка (предварительный заказ не требуется).

В отеле есть номера разной категории – от стандартных до полулюксов и люксов. В номерах имеется кондиционер, телевизор, телефон, сейф, утюг, пресс, фен и мини-бар. Завтраки, в зависимости от типа номера, могут предоставляться за отдельную плату, а могут входить в стоимость (уточняйте при бронировании). Лучшие оценки отель получил за работу персонала, чистоту в номерах и качество предоставляемого вай-фая.

В отеле имеется камера хранения багажа и пункт обмена валюты. Стойка регистрации работает круглосуточно. Заезд осуществляется с 13.00, выезд – до 12.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Sercotel Asta Regia Jerez, 4 звезды

Этот отель также находится в центре города, но выполнен не в классическом, а в современном стиле. Здесь можно найти бассейн, тренажерный зал и сауну. Отель предоставляет бесплатный вай-фай. Рядом находится платная общественная парковка. Отель также располагает камерой хранения багажа и экскурсионным бюро.

В отеле есть стандартные, улучшенные номера и полулюксы. Внутри можно найти кондиционер, фен, телевизор, телефон, радио. По желанию можно выбрать номер с видом на город или на тихий двор отеля. Завтраки могут быть включены в стоимость, а могут предоставляться отдельно (уточняйте при бронировании). Лучшие отзывы отель получил за месторасположение, чистоту и комфорт в номерах.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Заезд осуществляется с 13.00, выезд – до 12.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Hotel Palacio Garvey, 4 звезды

Данный отель Херес-де-ла-Фронтеры расположен в исторической части города в здании 19 века. Тем не менее, интерьеры отеля выполнены в современном стиле, а номера оснащены всем необходимым. На первом этаже отеля работает ресторан, который предлагает блюда андалузской кухни. В отеле действует бесплатный проводной интернет. Рядом находится платная общественная парковка.

В отеле есть номера разной категории. Все они оснащены кондиционером, сейфом, феном, телефоном, радио, спутниковым ТВ и мини-баром. В кафе-баре отеля подают континентальные завтраки. Лучшие оценки отель получил за месторасположение, чистоту в номерах и работу персонала.

Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Заезд осуществляется с 14.00, отъезд – до 12.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Hipotels Sherry Park, 4 звезды

Отель расположен в зеленой части города, окруженный садами. Исторические достопримечательности находятся в 20 минутах ходьбы. Отель предлагает своим гостям открытый бассейн, тренажерный зал, сауну, бесплатный вай-фай, ресторан с блюдами местной кухни. Также предоставляется бесплатная частная парковка на месте.

По желанию можно выбрать одно или двухместный номер с видом на бассейн. Внутри номера можно найти кондиционер, фен, телефон, спутниковое ТВ, мини-бар. В зависимости от типа номера, завтраки могут быть включены, а могут оплачиваться отдельно. Лучшие оценки отель получил за чистоту в номерах и качество предоставляемого вай-фая.

В отеле можно найти камеру хранения багажа, экскурсионное бюро, прокат автомобилей, обмен валюты, прачечную. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Заезд осуществляется с 14.00, отъезд – до 12.00. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Casa Grande, 3 звезды

Этот бутик-отель считается одним из лучших в Херес-де-ла-Фронтере в своем классе. Он выдержан в андалузском стиле, имеет свое патио, террасу, библиотеку и лаундж-бар. Предоставляется бесплатный вай-фай. На территории отеля имеется частная платная парковка, поблизости есть и общественная парковка, также предоставляемая за отдельную плату. В отеле работает камера хранения багажа.

В отеле можно найти стандартные, улучшенные номера и полулюксы. Номера оснащены кондиционером, телевизором, сейфом, утюгом, феном, телефоном. Завтраки предоставляются за отдельную плату. Лучшие отзывы отель получил за чистоту в номерах и работу персонала.

Заезд осуществляется с 11.00, выезд – до 12.30. Узнать подробнее о наличии мест и стоимости проживания в отеле на конкретные даты можно на сайте бронирования Booking.com.

Источник: andalusiaguide.ru

Херес-де-ла-Фронтера: климат

Город находится на незначительном удалении от Средиземного моря. Для него характерен средиземноморский климат, отличающийся сухим жарким летом и влажной теплой зимой. Ближе к границе с Португалией климатические особенности местности приобретают континентальную окраску, а западный ветер из Атлантики способствует развитию дрожжевого грибка под названием флер, которому херес (в данном случае — вино) обязано своим появлением.

Небольшая историческая спаравка

• Херес и его винодельческие традиции
  

Херес-де-ла-Фронтера, как и Кадис, был основан финикийцами. Именно финикийцы разбили в этих местах первые виноградники и заложили традиции местного виноделия, которые на сегодняшний день насчитывают уже более 3 000 лет. Финикийское название города Херес-де-ла-Фронтера было Ксера. Во времена владычества Древнего Рима местные вина, крепленые и довольно сладкие, были хорошо известны в столице империи, и даже в период мусульманского господства на этих землях виноделие процветало, поскольку приносило ощутимую прибыль в казну. Мусульмане сами не употребляли вино по религиозным соображениям, но зато именно при них в Хересе-де-ла-Фронтере начали производить изюм. Массовый экспорт вина из региона в Европу (особенно во Францию и Британию) начался в XIV веке.

Именно Херес-де-ла-Фронтера дал названию известному виду вина «Херес», которое впервые начали производить в окрестностях этого испанского города.
 сегодняшний день известно порядка 30 разновидностей этого вина, отличающихся между собой не только содержанием сахара и крепостью, но и цветом. Правда, у всех сортов есть один общий секрет — матовая материя, которой покрывают вино во время его брожения. С XV века английские купцы, оценившие выгоду торговли «шерри», начали популяризировать этот спиртной напиток и он приобрел мировую известность. Еще одно направление современного виноделия в регионе — перегонка хереса в бренди особого сорта. Площадь виноградников в регионе Херес-де-ла-Фронтера сегодня составляет порядка 11 000 гектаров.

Винные погреба Хереса — это не только места для хранения вина. Они занимают значительную часть территории города и являются неотъемлемой частью его архитектуры и жизни. Bodegas, как называются здесь винные погреба, — это обособленные миры, в которых находят себе место не только вино хранилища и дегустационные залы, но и элегантные фонтаны, уютные зеленые дворики и парки.

В городе мы советуем Вам посетить такое винодельческое хозяйство, как, например, Gonzalez Byass — семейное предприятие со 170 летней историей, являющееся крупнейшим производителем хереса в мире: на его заводе Tio Pepe ежегодно производится 28 000 бочек вина с собственных виноградников компании, которые тоже на сегодняшний день являются самыми большими в регионе.

• Херес и его традиции коневодства
  

В окрестностях Херес-де-ла-Фронтера в XV веке была выведена одна из старейших из официально зарегистрированных в мире пород лошадей, получившая название «картезианская». Картезианский монастырь, ставший родиной породы и передавший ей свое название, начал выращивать лошадей с уникальными качествами. Эта порода объединила в себе элегантность и грацию с сильным боевитым характером и выносливостью. Традиции коневодства в регионе бережно передаются из поколения в поколение. Для Хереса-де-ла-Фронтеры лошади — это не просто бизнес или спорт, эти животные являются неразрывной частью особой культуры, которая связана с заботой в отношении к лошадям, а так же с мастерством наездников.

В Хересе-де-ла-Фронтера расположена Королевская Андалусская Школа, в которую ежегодно проводится прием на конкурсной основе для обучения мастерству верховой езды. Один раз в неделю в городском парке в течение полутора часов Школа проводит выступления своих учеников перед туристами, демонстрируя сложнейшие конно — спортивные упражнения и фигурную езду (конный балет). Ежегодно с 7 по 13 мая в городе проводится конная ярмарка, на которую съезжаются со всего мира конезаводчики и просто любители лошадей. На протяжении этой недели проводятся конные состязания, показательные конные выступления, народные гулянья, причем, обязательно с участием танцоров фламенко и местным вином.

• Традиции фламенко
  

В Хересе-де-ла-Фронтера крайне сильны танцевальные и музыкальные традиции, что также является гордостью города. Зажигательный фламенко здесь танцуют особенно страстно и грациозно, танцоры из Хереса известны далеко за пределами Испании. Туристы в любое время года, в любой день недели могут насладиться мастерством вокала и гитарной игры, сопровождающих один из самых эмоциональных на планете танцев. На границе февраля-марта в городе традиционно проводится фестиваль фламенко. В городе есть множество заведений, в которых за ужином Вы сможете насладиться пробирающим душу низким тембром певцов и пронизывающими сердце звуками испанской гитары.

Основные достопримечательности

Херес-де-ла-Фронтера обладает древней историей длиной в несколько тысяч лет, что делает его интересным городом для ценителей архитектуры и истории. При этом, на осмотр даже основных городских достопримечательностей Вам не хватит целого дня. Среди достопримечательностей Хереса, но которые стоит в первую очередь обратить внимание можно выделить:

Андалусские города похожи друг на друга, как, скажем, похожи два испанца. И если типичный испанец — маленького роста, с волосами что смоль и «черными очами», то города и городки испанского юга — Андалусии, имеют алькасар, собор, белые узкие улочки, апельсины и лимоны и жару в 40 градусов уже в июне. Это общие, объединяющие черты, а есть и местный колорит, особенность, ради которого и стоит посетить каждый из андалусских городков, а порой и поселков.

Вот, к примеру, город Херес де ла Фронтера, что значит «Херес на границе» с населением около 210 тысяч — небольшой городок по нашим меркам, а сколько в нем местных акцентов! Город Херес — как удар копытом андалусского коня, стойкий и уверенный в себе. Он пьянит словно молодое хересское вино и кружит голову при надвигающихся + 40.

Нам повезло, и мы попали в Херес де ла Фронтера в апреле, аккурат во время Святой Недели. А Святая Неделя — дело серьезное для любого андалусца, поэтому главным участникам этого мероприятия в городе поставлен вот такой вот памятник.

Местный градусник показывал около +25, что можно было перетерпеть, поэтому некоторые туристы наслаждались солнцем у столиков в кафе без нависающих над ними зонтиков.

В Хересе есть несколько обычных для туриста маршрутов, и однин из непременных — отправиться на экскурсию по винному заводу. Экскурсия, про которую мы уже рассказывали, проходила в пяти пополудни. У англичан в это время происходит «файф о клок» с чаем, нас же в конце пути ждала дегустация вина. Что ни говори, куда приятнее располагаться в тени апельсиновых деревьев и потягивать вино, чем пить чай в холодной Англии. Поэтому англичане радостно осели в Хересе и прилежащих областях, заодно оказавшись совладельцами заводами. Стоит отдать должное смекалке англичан, во многом благодаря им херес стал импортироваться по всему миру.

Хозяин завода с бочкой вина, тот самый..нет, не Тио Пепе, а он Мануэль Мария Гонсалес Анхель. Имя безусловно было чрезмерно длинным, чтобы так назвать фабрику. А так как помогал ему в этом его дядюшка Хосе Анхель, попросту называемый Пепе, в честь него и был назван завод. Компания производства вина официально называется Гонсалес-Биасс, а привычное испанцам фамильярное обращение — Тио Пепе, что значит «Дядюшка Пепе».

Главный кафедральный собор города, окруженный растительностью и пальмами. Собор Святого Сальвадора, а иначе — Спасителя, строился в XVII — XVIII веке.

Сбоку арки, оконца, растительные и животные элементы декора представляют собой вот такое зрелище. Стиль барочный, а местами очевидно эклектичный, что и понятно, учитывая, что строили пару веков, а вкусы менялись.

Любимая традиция испанцев, а в особенности андалусцев — украшать здания фресками с Мадоннами. Фреска относится к 1925 году и посвящена коронации Девы Марии дель Кармен.

А зато башня сохранилась еще с 13 века, построена арабами в стиле мудехар. Выглядит, как совсем постороннее собору строение, а на самом деле стариннее всей остальной постройки.

Местный алькасар — бывшая резиденция халифов, которая неплохо сохранилась. Выглядит на фоне проносящихся дождевых туч весьма сурово и неприступно, как и должен выглядеть настоящий дворец правителей Андалусии. Правда в свое время, в 14 веке, эта крепость была взята христианами, изгнавшими арабов. В 18 веке они еще и дворец на территории алькасара пристроили. Внутри алькасара — остатки бань 12 века, а также раскопанная постоянная выставка разных приспособления для повседневной жизни арабов. Этим Хересский алькасар и отличается от султанских дворцов в других городах.

Гуляя по Хересу, замечаешь две особенности — местные жалюзи делаются их плетеных ковриков в традиционной андалусской манере. Пожалуй, такие занавески можно все еще увидеть только в Хересе де ла Фронтера.

Вторая интересная деталь — лимоны и апельсины растут вместе на одном дереве!!!Скорее всего ветки лимона привиты к апельсиновому дереву или наоборот.

И напоследок — напоминание о породистых андалусских жеребцах, чьей родиной считается сам город и область вокруг. Коневодством в Хересе занимались в том числе картезианские монахи, которые улучшили породу лошадей. Неподалеку от города находится Королевская школа верховой езды — престижное заведение, чьим президентом является сам король, школа же относится к ведению Министерства туризма и спорта Андалусии. В этой школе и проходят представления гарцующих андалусских жеребцов. Памятник лошадям стоит у въезда в город и на выезде, приветствуя и прощаясь с Хересом.

Источник: cityattr.ru

Что пьют в Испании? Наверняка этим вопросом задавался каждый, собирающийся в первый раз  в эту страну путешественник. И после недолгих изысканий обнаруживал: сангрия, вино, херес. Правда, это нисколько не проясняло ситуацию, а попытки конкретизировать разбивались либо о километровые статьи чуть ли не с научными изысканиями об истории и способах производства этих напитков, либо на субъективные отзывы типа «херес — любовь навеки» или «больше ни за что на свете». Где-то глубоко в подсознании еще теплились смутные воспоминания о когда-то прочитанном, что испанское вино ну ни в какое сравнение с французским не идет… И это только усугубляло ситуацию.

Сангрия. Единственным понятным в этом списке пунктом была сангрия, с которой нас познакомили еще в постперестроечные годы. но и это тоже была обманка, потому как сангрия в Испании — это вино с фруктами, которое делают здесь и сейчас. Это в идеале. То есть потреблять сангрию надо в кафе. А не в идеале можно, зайдя в супермаркет, обнаружить знакомые нам тетрапаки «Дон Симон» по крайне смешным ценам — 1 евро с каким-то хвостиком или еще более дешевый вариант собственно производства сети Карефур — 0,99 центов. Напиток на любителя, но если вам нравится сладкое вино с сильным фруктовым вкусом — этот аттракцион для вас.

Сидр. Поскольку эта статья целиком субъективная, я сразу скажу о своем вкусе касательно алкогольных напитков. Больше всего на свете я люблю французские вина. То есть вина сухие. Как красные, так и белые, и розовые. И вся моя семья очень любит сидр (мы его дегустируем абсолютно везде, где предоставляется такая возможность, и лидирует в этом вопросе пока что Франция, за ней — Литва). Чтобы больше не возвращаться к сидру скажу сразу — в Испании он несъедобен. Совсем. Пробовали и бутылочный, и разливной. Бутылку просто выкинули после сделанного одного глотка, разливной пить было можно, но радости от этого процесса не наблюдалось. Поэтому — нет, и еще раз нет. Пить сидр в Испании не рекомендую.

Вино. Что касается вина, то в первую свою поездку я изрядно намучилась, потому что матчасть не изучала, думая, что не отравлюсь же  на самом деле. Реальность сильно меня проучила. Если во Франции можно выбирать вино даже с закрытыми глазами — и оно будет как минимум неплохим, то в Испании этот номер не пройдет. Количество неудобоваримого вина — либо сильно вяжущего, либо нереально кислого (напоминаю, я люблю сухие вина!!!) — превышает допустимые пределы. Надеяться на то, что вам повезет, не стоит. И здесь я очень советую ориентироваться на вина, произведенные в области Риоха/Rioja. Это название вы увидите на этикетке либо выше, либо ниже названия самого вина, и оно способно гарантировать качество (только не покупайте совсем уж дешевых, повторяю, это не Франция). В этом регионе умеют делать и красное, и белое, и превосходное розовое вино.

На заметку любителям во всем разобраться — вино Риоха в свою очередь делится на 4 категории:

• Ховен /joven. Молодое вино, то самое, которое во Франции называется божоле, то есть нынешнего урожая.
• Крианса/crianza.  Это уже вино с небольшой выдержкой (до двух лет), в том числе в дубовой бочке.
• Рисерва /reserva. У ричервы общий срок выдержки больше — до 3 лет.
• Гран рисерва/gran reserva. Самые выдержанные вина — до 5 лет у красных, до 4 лет у белых.

Все выше сказанное совсем не значит, что нельзя экспериментировать. Такое алкогольное открытие я совершила в Санлукаре. Мы пришли в бодегу Барбадилло (за хересом, за чем же еще), где мой взгляд привлекли бутылки белого вина. Я мысленно отмахнулась (ну, за хересом я, за хересом), но бутылки были такие симпатичные, а белое вино я очень-очень люблю, что обе они были прикуплены и привезены домой (на месте дело до них как-то не дошло). В общем, вино очень вкусное, а вторая бутылка — так это вообще сладкое шампанское!!! При условии, что шампанское я на дух не переношу, так же, как и сладкие вина, — это шедевр. Обе бутылочки — на заглавном фото по центру, Barbadillo Vi, игристое —  Verdejo frizzante.

«Вы говорите: походи, походи, легче будет. Да ведь и ходить-то не хочется. Вы же сами знаете, каково в моем состоянии ходить!..»
Помолчали на это ангелы. А потом опять запели:
– А ты вот чего: ты зайди в ресторан вокзальный. Там вчера вечером херес был. Не могли же выпить за вечер весь херес!..
«Да, да, да. Я пойду. Я сейчас пойду, узнаю. Спасибо вам, ангелы…»

«Москва-Петушки» Венедикт Ерофеев

Херес. Начну с категоричного заявления. Чтобы разобраться в том, какой же херес вам по нраву, нужно ехать в Андалусию, в хересный треугольник. Почему? Потому что именно там есть все возможное разнообразие хереса: от самого крепкого до самого легкого, от самого сладкого до самого сухого. Причем вся эта линейка — в исполнении разных производителей, то есть бодег. И если вы не найдете что-то по душе, значит, это не ваш напиток. Разумеется, по всей Испании в барах вам с удовольствием нальют копу (и не одну!) хереса. Только вот где гарантия, что вам она понравится (мы так и влетели, после первой пригубленной копы хереса муж побежал к барной стойке за пивом). Это практически то же самое, что тыкать пальцем в небо — авось попадешь. То же самое с супермаркетами, в которых ассортимент весьма ограничен (что меня безмерно удивляет). Так что добро пожаловать в Санлукар-де-Баррамеда, Херес-де-ла-Фронтера и Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Но матчасть все равно изучите.

Сухой, легкий херес:

• fino
• manzanilla

Сухой крепкий херес

• oloroso
• amontillado

Сладкий крепкий херес

• oloroso — ароматный и сладкий херес,
• pedro ximenez — самая сладкая разновидность хереса,
• moscatel
• cream — очень сладкий и очень густой херес.

География производства хереса:

Все бодеги, производящие этот напиток, ударение в котором на испанском падает на последний слог(!) производят в небольшой области, сосредоточенной между тремя городами, образующими тот самый хересный треугольник — «контролируемое название» — D.O. Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla:

• Санлукар-де-Баррамеда. Именно здесь, в уникальном климате — прохладном и влажном винный грибок не отмирает совсем. Херес, произведенный в Санлукаре, называют manzanilla. Вкус у мансанильи более мягкий, с легким солоноватым привкусом. Самая известная бодега Санлукара — Barbadillo, но херес их (Solear) нам не понравился совсем, а вот вино у них однозначно классное, как белое, так и красное. Причем можно в качестве сувениров накупить маленьких бутылочек.
• Херес-де-ла-Фронтера. Город, именем которого назван этот напиток. «Хороший херес имеет двоякое свойство. Во-первых, он бросается в голову и выпаривает из мозгов все лишнее. Ум становится живым и метким, полным огня и изобретательности, повышается остроумие. Вторая особенность хорошего хереса в том, что он согревает кровь и разгоняет по всему телу. Херес единственный вдохновитель мужества, родник всякой храбрости и отваги», — поэтично говорил об этом напитке шекспировский Фальстаф, кстати, англичане называют его шерри. Самые известные бодеги города, где, кстати, можно попасть и на экскурсию, и на дегустацию — это Sandeman и Tio Pepe (Gonzalez Byass), но это не значит, что не нужно заходит в другие))) Просто эти — самые раскрученные.
• Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. На въезде в город вас встречает бык — символ самой известной бодеги Osborn. И педро хименес, говорят, нужно пробовать именно здесь (не пробовала, так как не переношу сладких крепких напитков совсем!).

Путешествуя по этому треугольнику стоит учесть, что в Хересе вам по умолчанию нальют в баре что-нибудь от Тио Пепе, в Санлукаре скорее всего вы получите мансанилью и т.д.

Я с моей любовью к сухим винам и нелюбовью к крепленым и ликерам сразу облюбовала себе мансанилью. Я не ошиблась. Мне очень понравилась La Gitana. А вот хваленый Solear показался жуткой сивухой.

Кстати, там же, в Санлукаре, уже уезжая, я из жадности прихватила в супермаркете еще одну бутылочку мансанильи с неизвестным мне названием Atalaya. При подготовке к поездке на просторах интеренета мне ни разу не встретилось это название. Она оказалась весьма неплохой, примерно того же уровня и вкуса, что и La Gitana, то есть ее содержимое исчезло довольно быстро. Уже дома я стала выяснять, что же это за бодега. И оказалось, что Atalaya — это проект семейных усадеб Gil с участием семьи Лопес из Пилар-де-ла-Горада в Almansa, расположенном на востоке региона Альбасете, между Аликанте и Мурсией. То есть вкусную мансанилью делают не только в Санлукаре, сюрприз! Еще раз об удивительной избирательности снабжения испанских супермаркетов — эта бутылочка из совершенно другого региона, с востока страны, оказалась в санлукарском супермаркете. И только в нем.

Такой же сухой и легкий херес — fino — от бодеги Гонсалес Байас — тоже не понравился совсем, но зато какой бешеный восторг у меня вызвал их амонтильядо 12-летней выдержки! Отныне и навеки это мой любимый напиток.

Ну и последним в списке, но не по значению будет рассказ об испанском пиве. Это в классическом понимании совсем не испанский напиток. Ага, расскажите об этом старушке, которая у нас на глазах погрузила в супермаркете упаковку банок в тридцать в свою тележку и гордо отправилась к кассе. Так вот, ассортимент этого напитка местного производства совсем не велик, но пиво испанцы делать определенно умеют. Нам понравилось Крузкампо и Альгамбра (причем первое хорошо и в лимонном варианте).

Источник: 4trek.ru