Коньяк шампань

Приветствую, камрады!

Стояла у меня тут на днях задача купить коньячные бокалы, ибо снифтеры — это лютое зло. Они реально искажают аромат коньяка в худшую сторону. С маленьких тюльпанов даже коньяком за 450 рублей из Спара можно наслаждаться.

Пошёл в винный бутик за бокалами, и тут мне на глаза попался этот красавец.

Я как неравнодушный зоозащитник, который пришёл в приют для бездомных животных. Он, Cognac Frapin VSOP Grande Champagne, стоял один-одинёшенек такой, слева заколебавший всех Курвуазье, справа — Ной. И их много. А мой Фрапэн стоял в гордом одиночестве, слёзно смотрел на меня и просился на ручки.

Дай-ка, думаю, заберу сиротинушку к себе домой. Ну и французский же коньяк! Мне тут в комментариях коллекционеры крепышей по акции в Метро предъявляли, типа, аффтар, а ты настоящий французский коньяк то пил?

Пил, котята, пил. И теперь буду о таких штуках периодически вещать. Правда, пиво, джин и ром больше люблю:-)

Набор обошелся 6500 рублей, взял по большей части из-за бокалов.

Кратко о производителе. Считается одним из лучших коньяков Гранд Шампани. Используются коньячные спирты из старинных запасов семьи Фрапэн, деды прилично насамогонили, время зря не теряли. Возраст самых молодых спиртов от 10 лет.

У Фрапэн имеются свои виноградники. Как обычно, никакой информации нет по pH почвы в той местности и по минералам. Но если верить производителю и амбассадорам (а мы им не верим), то климат с почвой там такие, что дают коньяку чистые, изысканные и тонкие коньячные спирты с богатым букетом вкуса и аромата. Ну а какая почва и климат подобного не даёт для других коньячных домов?:-) Да и чистоты коньячных спиртов вроде как любой самогонщик добьётся после второй перегонки. А после третьей там прям вух — чистая аки слеза джинового алкоголика.

Ну ладно. В сторону юмор. Давайте снова прикидываться коньячным сомелье и сделаем наши мятые щи немножечко серьёзными.

Итак, французский коньяк Frapin VSOP Grande Champagne Premier Grand Cru Du Cognac от коньячного дома Frapin. Крепость — 40% об. Возраст спиртов 10-26 лет. Выдержаны в бочках из лимузенского дуба (лишняя информация для 100% любителей коньяка).

Цвет красивый, как у французского фермерского сидра. Не маслянистый, бокал после него можно даже не мыть, разводов и жирной плёнки нет.

Аромат дерзкий. Никакой он там не "фруктово-цветочный с тонами лесных орехов и ванили".

Спиртуозность солирует, на заднем фоне немного изюма, инжира и древесных нот.

Вкус ни черта не мягкий. Дерзкий товарищ, на первом глотке и на последних. Слегка обжигает язык, колкий, но хорошо чувствуется бочковая выдержка — дубовые оттенки обволакивают всё остальное: сухофрукты, тертый и слегка горьковатый арахис.

А вот послевкусие у него взрослое. Парфюмерное такое с сырыми древесными нотами, как ветку рябины пожевал и выплюнул. Только не говорите, что вы в детстве не кусали ветки рябин. На послевкусии интересный баланс древесных нот и сухофруктов, он сбалансированный, аккуратный.

Наслаждаться послевкусием — хорошо. Но пить дальше — радости не вызывает. Боже упаси такое откупоривать под важный день (к примеру, сын родился или дедушкой стал). На праздники его тоже нет смысла выкатывать.

Ну а истинных ценителей французских коньяков и доморощенных снобов приглашаю в Калининград, могу угостить и лакайте его в своё удовольствие:-))

Если интересны честные обзоры на импортные коньяки — ставьте "палец вверх" и подписывайтесь на канал. Здесь всё честно, без туфты про нотки лимузенского дуба с курагой, инжиром, фиником и… что там ещё в ассортименте Сбермаркета?

Источник: zen.yandex.ru

Для красавицы Франции коньяк значит очень многое, он — одна из главных заслуг страны, ее гордость, поэтому к производству данного напитка французы подходят со всей ответственностью и осторожностью. И это немудрено, ведь современные коньячные дома взвалили на свои могучие плечи тяжелую ношу, на них держится репутация коньяка, который производится в хозяйствах Шаранты с XVI века. Специально для наблюдения за производственными процессами и контроля всех операций по созданию старейшего из напитков во Франции была сформирована целая организация, некое «всевидящее око», именуемое Национальным Межпрофессиональным Бюро Коньяка (в оригинале — Bureau National Interprofessionnel du Cognac или BNIC). Этот государственный институт объединил как производителей коньяка, так и смежные компании, обслуживающие это направление деятельности: технологи, энологи, негоцианты, стеклодувы, бочары и т.
На Бюро обрушился гигантский список обязанностей, которые оно должно выполнять. Надзор, проводимый Бюро, включает абсолютно все этапы создания коньяка, начиная от выращивания винограда до наклеивания этикеток с необходимой информацией на бутылки готовой продукции. Причем эта организация строга и непреклонна, никакие предложения, типа «может, как-нибудь договоримся?» и т. п., с членами Борю не прокатят.

К чему это я все? Ах да — именно BNIC отвечает за четкое соблюдение территориальных границ субрегиональных производственных зон с населенными пунктами. А на лицевой и/или контрэтикетке бутылки с коньяком в обязательном порядке должно стоять указание апелласьона принадлежности, как то Fine Champagne Appellation Contrôlée, Petite Champagne Appellation Contrôlée, Grande Champagne Appellation Contrôlée и так далее, которые мы рассмотрим ниже. Несоблюдение любого из правил карается по закону, а за порядком следит все тот же несмыкающий глаз Институт.

Так, создание настоящего французского коньяка невозможно без соблюдения некоторых условий. Огромное значение отводится природным особенностям и естественным условиям, при которых может произрастать виноград. Для мастеров коньячного дела виноград — это не просто культура, это настоящее сокровище. До сих пор французы не могут забыть печальный опыт 1870-х годов, когда больше половины ценных шарантских виноградников погибли из-за завезенной вместе с аборигенными лозами филлоксеры. Поэтому главным условием для производства коньяка является подходящий климат, при котором капризный сортовой виноград способен давать хороший урожай. Винограду климат Шаранты очень «нравится»: теплое, но не жаркое лето, отсутствие сильных морозов и ветров, небольшое, но достаточное количество осадков. Климат Шаранты — это абсолютная ценность, неизвестно за какие заслуги дарованная французам Богом.

Для красавицы Франции коньяк значит очень многое, он — одна из главных заслуг страны, ее гордость, поэтому к производству данного напитка французы подходят со всей ответственностью и осторожностью. И это немудрено, ведь современные коньячные дома взвалили на свои могучие плечи тяжелую ношу, на них держится репутация коньяка, который производится в хозяйствах Шаранты с XVI века. Специально для наблюдения за производственными процессами и контроля всех операций по созданию старейшего из напитков во Франции была сформирована целая организация, некое «всевидящее око», именуемое Национальным Межпрофессиональным Бюро Коньяка (в оригинале — Bureau National Interprofessionnel du Cognac или BNIC). Этот государственный институт объединил как производителей коньяка, так и смежные компании, обслуживающие это направление деятельности: технологи, энологи, негоцианты, стеклодувы, бочары и т.
На Бюро обрушился гигантский список обязанностей, которые оно должно выполнять. Надзор, проводимый Бюро, включает абсолютно все этапы создания коньяка, начиная от выращивания винограда до наклеивания этикеток с необходимой информацией на бутылки готовой продукции. Причем эта организация строга и непреклонна, никакие предложения, типа «может, как-нибудь договоримся?» и т. п., с членами Борю не прокатят.

К чему это я все? Ах да — именно BNIC отвечает за четкое соблюдение территориальных границ субрегиональных производственных зон с населенными пунктами. А на лицевой и/или контрэтикетке бутылки с коньяком в обязательном порядке должно стоять указание апелласьона принадлежности, как то Fine Champagne Appellation Contrôlée, Petite Champagne Appellation Contrôlée, Grande Champagne Appellation Contrôlée и так далее, которые мы рассмотрим ниже. Несоблюдение любого из правил карается по закону, а за порядком следит все тот же несмыкающий глаз Институт.

Так, создание настоящего французского коньяка невозможно без соблюдения некоторых условий. Огромное значение отводится природным особенностям и естественным условиям, при которых может произрастать виноград. Для мастеров коньячного дела виноград — это не просто культура, это настоящее сокровище. До сих пор французы не могут забыть печальный опыт 1870-х годов, когда больше половины ценных шарантских виноградников погибли из-за завезенной вместе с аборигенными лозами филлоксеры. Поэтому главным условием для производства коньяка является подходящий климат, при котором капризный сортовой виноград способен давать хороший урожай. Винограду климат Шаранты очень «нравится»: теплое, но не жаркое лето, отсутствие сильных морозов и ветров, небольшое, но достаточное количество осадков. Климат Шаранты — это абсолютная ценность, неизвестно за какие заслуги дарованная французам Богом.

Кроме того, Шаранта вышла на первый план благодаря своим уникальным почвам, в которых есть абсолютно все, что необходимо для вызревания сортового винограда. Подробное описание характера и состава почв региона я оставлю почвоведам, но добавлю, что именно верхний тонкий и весьма плодородный слой шарантской земли, а также слой известняка толщиной около 10-20 метров сделали возможным выращивание уникального винограда. Под ногами шарантских мастеров скрывается настоящее сокровище, которое также досталось от кого-то свыше. В общем, это сплошное везение, так как ни в одном уголке нашей необъятной планеты точно таких почв нет, а следовательно нет и возможности выращивать определенный виноград для коньяка! Кстати, виноделы, например из легендарного французского Бордо, ни за что на свете не стали бы сажать в Шаранте виноград для своего вина, так как данные условия не подходят для большинства столовых вин.
на, используемые для получения коньячных спиртов, обладают высокой кислотностью, в отличие от бордосских. Как говорится, что хорошо для коньяка, для вина — смерть! По моему мнению, третьей причиной появления коньяка именно на территории Шаранты является личностный или человеческий фактор. Именно местные жители разглядели в здешних краях огромный потенциал и сделали из двух исходных «продуктов» (климат и почвы) уникальный конечный вариант, сегодня известный под именем коньяк.

Разумеется, виноделы заметили, что коньяк, изготовленный из винограда одного региона, сильно отличается от напитка из другого региона. Тогда-то и возникла необходимость разделить Шампань на шесть частей, субрегионов или крю (буквально — «земля под виноградники»), окончательное формирование которых закончилось к 1936 году. Эта легендарная шестерка — что-то вроде «Отче наш» для всех французских мастеров коньячного дела. Наглядно увидеть все эти регионы можно на карте, на которой они напоминают стрелковую мишень, так как располагаются в форме практически правильных концентрических окружностей. «Яблочком» является г Коньяк , располагающийся непосредственно в центре данной «мишени». Таким образом, принято считать, что чем ближе субрегион к Коньяку, тем он престижнее, а качество коньяка, производимого в нем, выше. Отсюда можно проследить и некую иерархию коньячных субрегионов, которая выглядит следующим образом.

Источник: www.cigarpro.ru

Официальное постановление[править | править код]

Согласно классификации Национального межпрофессионального бюро коньяка Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC)^[1] , коньяк является результатом смешения выдержанных о-де-ви (коньячных спиртов) из различных крю, но это необязательно. «Appellation Cognac Fine Champagne Contrôlée» (зарегистрированное наименование места происхождения Cognac Fine Champagne)» обозначает, что о-де-ви (коньячные спирты) происходят исключительно из двух крю: Grande Champagne и Petite Champagne, при этом в купаже должно быть как минимум 50 % о-де-ви (коньячных спиртов), принадлежащих крю Grande Champagne.

Происхождение и история[править | править код]

В XIX веке геолог и палеонтолог из провинции Шаранта Анри Кокан (Henri Coquand) посвящает свои многочисленные исследования почвам для производства коньяка. Его исследования привели к выделению отдельных крю. Однако происхождение Cognac Fine Champagne по-прежнему неизвестно; возможно, эта категория появилась в классификации еще до исследования Анри Кокана. Это название использовалось Эмилем Реми Мартаном (Emile Rémy Martin^[2]), владельцем семейного коньячного дома, который производил и продавал коньяк в XIX веке. Он купажировал о-де-ви (коньячные спирты) из двух наиболее престижных крю, и в то время его бизнес значительно расширился.
доме Rémy Martin считается, что 1848 год — это год рождения коньяка категории Fine Champagne^[3]. Записи из архивов дома Rémy Martin подтверждают, что это название использовалось с 1820 года^[4], тогда же Коньяк был законно признан регионом производства этого напитка. «Первые правовые документы, защищающие наименования происхождения, датируются 1824 годом, — пишет историк Жиль Бернар. Франция гарантирует происхождение о-де-ви (коньячного спирта), указывая провинцию: Коньяк. (…) Производители коньяка производят все больше и больше купажей о-де-ви из различных провинций департамента Шаранта, чтобы удовлетворить растущий спрос взыскательных клиентов»^[5].

Производство[править | править код]

Провинция Коньяк AOC делится на шесть крю, которые соответствуют областям производства: Гранд Шампань^[6], Птит Шампань, Бордери, Фен Буа, Бон Буа и Буа Ординер. Разделение на крю в соответствии с геологическими особенностями и некоторыми другими критериями было осуществлено в XIX веке, зарегистрировано в 1909 году и законно определено в 1938 году^[7].

Коньяк Fine Champagne производится из о-де-ви (коньячных спиртов) из двух самых престижных крю (Гранд Шампань и Птит Шампань), которые имеют меловую почву.
и терруары позволяют получать очень ароматные, медленно созревающие о-де-ви с огромным потенциалом к выдержке. Птит Шампань известна потенциалом своих коньяков. Гранд Шампань славится утонченностью вкуса своих коньяков. Самое интересное в Fine Champagne — это сочетание двух видов о-де-ви (минимум 50 % из Гранд Шампань), что создает гармонию многогранных ароматов и очень долгое послевкусие (кодали). Почвы двух этих главных крю, мягкие и известняковые, сформировались еще в Меловый период. Они обладают большой способностью удерживать воду, обеспечивая непрерывное снабжение корней виноградной лозы нужными элементами. Верхний слой почвы отражает свет, который способствует усиленному росту винограда. Можно также сказать, что умеренный морской климат, преобладающий над микроклиматом, влияет на выращивание винограда. Винный материал коньяка Fine Champagne чаще всего состоит из винограда «уни блан». Однако иногда используются сорта «фоль бланш» и «коломбар». Виноград «уни блан», иногда называемый «треббиано», завезен из Италии. Он известен своей утонченностью, живостью вкуса и кислинкой, что идеально подходит для последующей дистилляции. Благодаря позднему цветению «уни блан» менее восприимчив к заморозкам. Этот тип винограда также выращивают в промышленных целях в провинциях Прованс, Лангедок, Корсика, в Италии и Болгарии. Качество коньяка также зависит от процесса выращивания винограда, дистилляции, выдержки и навыков мастера купажа. Сочетание всех этих элементов отражается в термине «терруар».

Из 75 000 гектаров апелласьона провинции Коньяк Гранд Шампань занимает площадь 13 200 гектаров, а Птит Шампань — 15 200 гектаров. В 1960-х годах Андре Эрьярд Дюбрей из дома Rémy Martin^[8] создал l’Alliance Fine Champagne (Альянс Fine Champagne). Этот альянс объединяет тысячи виноделов из Птит Шампань и Гранд Шампань и поставляет почти 90 % из всех о-де-ви для дома Rémy Martin^[9].

Коньячные Дома Fine Champagne[править | править код]

Другие коньячные дома, которые производят и продают Fine Champagne:

• A. De Fussigny, Grosperrin
• Bache
• Brastaad
• De Luze
• Grosperrin
• Hine
• Le Roch
• Rémy Martin
• Tiffon.
• Brugerolle

Источник: ru.wikipedia.org