Выдержка на фотоаппарате как настроить

Каждый профессиональный фотограф знает: для того, чтоб получить хорошее изображение, которое будет иметь хорошую насыщенность и правильно передавать цветовую гамму снимаемого объекта, необходимо правильно настроить такой важный параметр, как выдержка.

Грамотное использование этого интересного и очень значимого в съемке параметра дает владельцу фотооборудования практически неограниченные возможности для воплощения в жизнь своих самых смелых и интересных задумок. Еще бы! Выдержка — это один из трех главных параметров композиции, а значит, она является третью частью вашего успеха в работе.

Общие понятия

Для того, чтобы перейти к настройке выдержки или в подробностях изучить ее функции, мы должны узнать, с чем именно имеем дело, поэтому, нам просто необходимо составить несложное и понятное определение этого фото-параметра.

Фотоаппаратная выдержка — это единица времени, за которое происходит полный процесс попадания необходимого количество света на задействованный участок матрицы.

Возможно, такое определение покажется немного непонятным тем, кто только начинает свое знакомство с фото-индустрией, а, соответственно, и с профессиональной техникой. Давайте немного перефразируем его и переведем на более простой язык, лишенный сложной терминологии.

Выдержка фотоаппарата — это небольшой промежуток времени (обычно он занимает меньше секунды при наличии настроек стандартного режима), за который ваше устройство успевает зафиксировать и сохранить изображение. Обратите внимание на то, что этот принцип актуален абсолютно для всех фотоаппаратов, независимо от того, работают они в пленочном или цифровом формате. В то время, когда вы приводите в действие спусковой затвор, нажимая на кнопку, маленькая заслонка, ограждающая матрицу, открывается, позволяя изображению пройти дальше. Фотокамера не воспринимает картинку такой, какой видим ее мы. Для этого аппарата изображение представляется в виде потока световых лучей, которые преобразуются в картинку за счет преломления света в потоке мельчайших частиц и их контакта друг с другом. Так происходит процесс создания снимков в зеркальных фотоаппаратах. Что касается техники с другой “начинкой”, то там никакая заслонка перед матрицей открываться не будет, поскольку ее там просто нет. Такой процесс сопровождается лишь быстрым обновлением матрицы всякий раз, когда вы нажимаете на пуск. Но принцип работы выдержки остается одинаковым в обоих случаях, наличие специального зеркальца в камере лишь косвенно может повлиять на него.

Мы уже говорили про то, что выдержка во многом определяет красочность и яркость снимка. Другим словом, это явление можно назвать экспозицией. Именно на экспозицию снимка выдержка оказывает значительное влияние.

Правильное определение экспозиции может вызвать у вас некоторые затруднения в понимании, особенно, если в фотоделе вы — новичок. Однако, нам просто необходимо озвучить его для понимания общей картины, а также оценки важности диафрагмы.

Экспозиция в фототехнике — это совокупность скорости работы затвора аппарата, степени закрытия камерных линз лопостями диафрагмы и степенью светочувствительности ISO.

Единицы измерения выдержки

Мы уже выяснили, что выдержка представляет собой определенный временной промежуток, поэтому, измеряется она именно в единицах времени. Эти единицы времени могут быть абсолютно разными: доля секунды, секунда, минута, несколько минут и даже час. Безусловно, такие показатели — это лишь условное обозначение. В большинстве случаев выдержка составляет сотые доли секунды, ведь даже 1 секунда для этого параметра — это уже достаточно большое значение.

Ускорение или замедление выдержки провоцируется несколькими фактами, одним из которых является состояние света в помещении или на открытом пространстве. Все мы знаем, что не всегда удается получить идеальные световые условия на съемке. Иногда приходится фотографировать в слишком светлом помещении, а иногда — в полумраке. Большую роль также играют и источники искусственного света: всевозможное студийное оборудование фонари и различные осветительные приборы.

Параметры выдержки

Для того, чтобы настраивать выдержку и осуществлять всю последующую работу было легче, профессиональными фотографами уже давно была разработана специальная вспомогательная таблица, показывающая оптимальные параметры выдержки и диафрагмы. Вы легко сможете найти ее в справочной литературе и в интернете под названием “таблица значений экспозиций”. Такая “выручайка” поможет вам избежать неудачных экспериментов с аппаратурой и быстрее набраться опыта, ведь каждый раз используя табличку, вы постепенно запомните все ее значения и сможете настраивать параметры самостоятельно, не беспокоясь за результат своей работы.

Хотим познакомить вас с еще одним полезным параметром — единой выдержкой диафрагмы. Во многих справочниках и фото-пособиях вы можете встретить непонятную аббревиатуру ISO. Это именно то, что нам нужно. Значения ISO также давно скомпонованы в специальную таблицу, облегчающую процесс настройки аппаратуры для работы. Она ускорит процесс поиска идеальных настроек для нестандартной съемки и поможет задать правильные параметры для работы в условиях слишком плохого или, наоборот, избыточного освещения.

В этой таблице фигурирует вышеупомянутый параметр ISO, от которого напрямую зависит светочувствительность. Обратите внимание на пропорциональность выбираемых вами значений: чем больше вы выберете значение ISO — тем больше “шумов” (мелких серых помех) вы увидите на готовом снимке.

Учимся производить настройки

Современная фото-индустрия сейчас настолько распространена и актуальна, что разработчики не устают радовать нас своими “умными” аппаратами. Благодаря быстро развивающемуся техническому прогрессу сейчас мы имеем фото-устройства, которые самостоятельно задают параметры диафрагмы и выдержки, анализируя условия съемки. Такая функция называется автоматический настройкой.

Однако, советуем вам не полагаться полностью на мнение аппаратуры. Фототехника, как и любое устройство, иногда может ошибаться. Профессиональные фотографы все же предпочитают полную ручную настройку автоматической или же советуют воспользоваться режимом приоритета выдержки, который позволит вам вносить корректировки в заданные программой значения. Этот режим вы можете найти на колесе настройки фотоаппарата — он будет обозначен буквами “S” или “Sv”, иногда также вы можете найти его с обозначением “Tv”, его любит использовать такой известный производитель фототехники, как Canon. включив этот режим, вам останется лишь прокрутить параметр выдержки, а устройство автоматически подберет правильное значение диафрагмы.

Если вы затрудняетесь настроить выдержку на фототехнике самостоятельно, или же совсем недавно купили новый агрегат, в функциях которого еще не разбираетесь, советуем вам не пренебрегать печатным буклетом-инструкцией, который идет в комплекте к любому оборудованию в качестве вкладыша. Как правило, такая “выручалка” помогает владельцу быстро разобраться с любой возникшей проблемой, так как имеет множество рекомендаций в виде развернутых и подробных рекомендаций. Если вкладыш от вашей камеры присутствует — отлично! Посвятите немного времени его подробному изучению. Но что делать, если ценная обучалка вдруг была утеряна? Ответ прост — получить необходимую информацию из другого источника, например, из нашей статьи!

Определение выдержки для фото

Профессионалы привыкли выделять несколько видов выдержки:

Очень короткая (может составлять одну четырехтысячную часть секунды, и еще меньше для профессиональных фотоустройств);
Стандартная (длина, назначенная автоматически устройством);
Очень длинная (может достигать тридцати секунд).

Первый вариант, как правило, используется фотографами в случае, когда необходимо осуществить съемку быстро движущегося объекта.
кая выдержка прекрасно подойдет для съемки животных в движении, спортивных и танцевальных соревнований и многого другого. Изображение не теряет своей четкости за счет того, что диафрагма получает поток света очень короткого промежутка времени. Второй тип используется в большинстве случаев. Он хорош в постановочных студийных или уличных съемках, а также фотографировании природы в местах с хорошим освещением. Третий вариант как раз-таки способен снять хорошую картинку в условиях плохой освещенности или в случаях, когда необходимо запечатлеть источник света. Большая выдержка, например, поможет вам создать впечатляющие снимки ночного неба. А если вы определите значение выдержки даже больше ее максимального положения, то получите возможность сфотографировать не только звезды, но и движение небесных тел.

Роль выдержки в изображении

Вы решили всерьез заняться фотографией? Тогда вам непременно нужно запомнить один важный принцип: чем выше параметры выдержки вы установите для съемки, тем меньше будет глубина резкости на вашем снимке. Фотографии с такими настройками будут выглядеть нечетко, и, в некоторой степени, размазанными.

Многие фотографы любят этот тип выдержки за возможность создать оригинальные снимки с помощью темного помещения и обычного фонарика. Вы, наверняка, не раз видели в интернете фото с темным фоном и ярким контурным рисунком посередине.
к вот, создать свой уникальный шедевр в этом стиле поможет именно с помощью высокой выдержки. Все что вам нужно — поставить свой фотоаппарат на штатив или устойчивую горизонтальную поверхность, находящуюся на большом расстоянии от земли и, взяв в руки фонарик, нарисовать им в воздухе незамысловатый узор на небольшом расстоянии от объектива. Учтите, что такие “фокусы” получатся лишь при условии полного или хотя-бы максимально-возможного отсутствия света. Поэтому, для съемки идеально подойдет улица в вечернее и ночное время, а также комната или любое помещение с выключенным светом.

Нарушение цветового баланса

Многие начинающие фотографы, всерьез обеспокоившиеся причиной появления слишком светлых или слишком темных фотографий, начинают искать причины такого “брака” в состоянии и исправности объектива или же всего устройства, даже не подозревая о том, что исправить ситуацию может простая настройка светочувствительности и выдержки.

Итак, какими же могут быть причины нарушения цветового баланса на снимках? Ответ на этот вопрос довольно прост:

неправильная настройка выдержки;
неправильная настройка диафрагмы;
нарушение чувствительности матрицы.

Особое внимание стоит обратить на состояние выдержки, ведь при условии, что вы не изменяли две другие настройки, придавать фотографиям сильное засветление или затемнение будет именно она.

Разобраться в этом достаточно легко. Если снимок получился слишком темным, значит, матрице не хватило попавшего внутрь света, а это свидетельствует о том, что была установлена маленькая выдержка.

Источник: top100photo.ru

Как выдержка влияет на снимок

Камера делает фото, открывая кусок цифрового датчик под источник света. Затвор представляет из себя некую преграду, которая не пропускает освещение, когда фотоаппарат бездействует. Нажатие спуска в верхней части фотокамеры открывает затвор и создает изображение. Когда он закрывается, фотоаппарата останавливает запись.

Влияние выдержки на фотографию

Если говорить простыми словами, что такое выдержка в фотоаппарате — то, как долго затвор остается открытым, пропуская на цифровой датчик освещение. Короткая выдержка определяется высокой скоростью затвора, при этом в объектив попадает мало света. Длинная пропускает больше освещения и отличается более медленным спуском.

Понимание этих параметров необходимо, чтобы создать качественное фото и получить полный контроль над процессом съемок. Если затвор оставить открытым в течение длительного времени, объектив пропустит много света, и изображение получится слишком светлым. Если скорость затвора чрезмерно быстрая, попадет мало света, и фото получится затемненным.

Также выдержка отвечает за то, насколько резким получится снимок. Если вы фотографируете движущийся объект, вам необходимо настроить скорость, которая позволит «заморозить» предмет в момент действия. Если вы фотографируете объекты в действии при скорости 1/8, скорее всего, на фотографии они окажутся размытыми.

Влияние выдержки на резкость снимка

Почему не стоит пользоваться авторежимом

Казалось бы, самый очевидный выход – установить автоматическую выдержку в фотоаппарате. Однако профессиональные фотографы не советуют применять этот метод. Съемка движущихся предметов на авторежиме не даст вам ничего, кроме размытой картинки, ведь камера не может подобрать оптимальные настройки для всех условий съемок.

Чтобы получить качественную картинку, необходимо чтобы затвор камеры открывался и закрывался на очень высокой скорости. Это означает, что вам нужно снимать с настройкой 1/250 секунды и быстрее — в некоторых случаях даже до 1/2000 секунды. Только в этом случае вы сможете получить качественное изображение движущегося на большой скорости объекта.

Медленная скорость затвора - смазанное фото, быстрая скорость затвора - чёткое фото

Влияние скорости затвора на чёткость фото

С другой стороны, если вы хотите снимать мягкие, мечтательные фотографии морских пейзажей и водопадов или ночные линии световых трасс, нужно уменьшить выдержку. Режим AUTO не позволяет оставить затвор открытым достаточно долго, чтобы запечатлеть такой тип движения. Для этого нужно уменьшить показатели до 1/30 секунды или даже меньше.

Линии движения автомобилей на ночной дороге

Как правильно настроить выдержку

При установке параметров принимайте во внимание желаемый эффект на фотографии. Вам нужен статичный кадр или вы хотите добавить движения? Давайте рассмотрим, как правильно установить выдержку в зависимости от необходимого эффекта и модели вашей фотокамеры.

Настраиваем выдержку на трех моделях фотокамер

Рассмотрим, как настроить выдержку на трех самых популярных моделях фотоаппарата: Canon, Sony и Nikon. Новичкам лучше попробовать силы на режиме приоритета выдержки. Это полуавтоматический режим, который позволяет контролировать скорость затвора, а камера сама регулирует остальные параметры. Так вы поймете, каким образом разная скорость влияет на качество фотографии и общую экспозицию.

Настраиваем Canon Rebel t6

Чтобы установить фотоаппарат в ручной режим, поверните циферблат в положение «M». На экране дисплея отобразится значок с дробями — они показывают выдержку. Рядом с кнопкой спуска находится колесико. Поворачивая его, вы меняете значение скорости затвора.

Настройки выдержки на фотоаппарате Canon

Настройка выдержки на Canon Rebel t6

Теперь рассмотрим, как настроить режим приоритета. Canon использует значения времени для обозначения выдержки. Так происходит потому, что скорость здесь изменяется с шагом в одну секунду. Этот промежуток означает отрезок времени между закрытием и открытием затвора. Чтобы установить полуавтоматический режим, поверните диск с «М» на «Tv».

Настройка режима приоритета на фотоаппарате Canon Rebel t6

Настраиваем Nikon D3400

Чтобы переключиться из AUTO в ручной режим на Nikon, поверните диск выбора режимов в положение «M». Затем зажмите спуск, чтобы открыть информационный экран на задней панели фотокамеры. Скорость затвора указывается в кружке в левой части экрана. Иногда этот экран автоматически отключается, поэтому нажмите кнопку, чтобы снова включить его.

Поверните регулятор, расположенный на задней панели фотоаппарата. Поворот вправо увеличивает выдержку, а влево уменьшает ее.

Настройка выдержки Nikon D3400

Чтобы переключиться в режим приоритета выдержки, поверните диск в верхней части камеры в положение «S». Отрегулируйте параметры, поворачивая то же колесико.

Настройка режима приоритета на фотоаппарате Nikon D3400

Настраиваем Sony A6500

Поверните переключатель режимов камеры в положение «M». На дисплее отобразятся подсвеченные оранжевым светом показания. Поворот регулятора влево уменьшает данные, а вправо увеличивает. Диск изменения скорости находится на задней панели.

Настройка выдержки Sony A6500

Чтобы настроить режим приоритета выдержки, установите переключатель в положение «S». В данном случае значения диафрагмы и ISO будут установлены в автоматическом режиме, а параметры скорости можно будет настроить вручную.

Настройка режима приоритета на фотоаппарате Sony A6500

Неправильная настройка и креативное фото

Впрочем, неправильная выдержка и эффект размытия не всегда портят фото. Иногда размытость помогает создать эффект движения и отснять интересный кадр. К примеру, при съемке гонок, если выставлена высокая скорость затвора, машина «схвачена» в движении. При этом кажется, что фотограф заснял ее стоящей на месте. Размытость движущегося объекта может исправить эффект неподвижности.

Интересный результат изменения настроек диафрагмы

Низкую скорость затвора можно применить для создании эффекта резкого объекта на размытом фоне. Скорость затвора в этом случае намного медленнее, чем при обычной съемке, около 1/3 или 1/6. Такой метод называется панорамированием. Это сложная для освоения методика, которая требует расширенных знаний того, как работает выдержка. Однако с ее помощью вы сможете создавать действительно интересные и креативные кадры.

При определённых настройках можно получить резкий объект на размытом фоне

Теперь, когда вы разобрались, что такое выдержка в камере, остается главное: практика. Это лучший способ закрепить теоретические знания и подняться с уровня новичка до профессионала. Постоянно улучшайте навыки, экспериментируйте и не останавливайтесь на достигнутом. Помните, идеальный результат можно получить, нужно лишь совместить знания основ фотографии, правильно подобранную аппаратуру и софт для постобработки фото.

Источник: homestudio.su

Выдержка – один из важнейших параметров фотоаппарата.

Что это такое? Как говорил мне преподаватель фотомастерства, выдержка фотоаппарата – количество времени, за которое на светочувствительный элемент камеры попадает определённое количество света. Иначе говоря, это параметр, определяющий, как долго на матрицу будет попадать свет. Это утверждение актуально и для плёночных аппаратов.

Для чего нужна выдержка?

Чем она нам может помочь? Первое и самое главное – получение качественного изображения. С её помощью можно чётко сфотографировать бегущего человека или несущийся автомобиль, создавать красивые рисунки светом и смазывать ненужные детали на снимке. Применений у выдержки много, но классифицируется она очень просто.

Классификация.

Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

Пример из жизни.

На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.

На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.

В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.

Историческая справка о выдержке.

Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.

Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.

С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.

Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом приоритета выдержки (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).

Что зависит от выдержки помимо времени получения света?

Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении. Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.

Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.

Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.

Управление выдержкой – улучшение качества фотографий.

«Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров. Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO). Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.

На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки. Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую. Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.

Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.

Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!

Примеры использования выдержки известными фотомастерами.

Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.

На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:

Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.

В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.

Пример 2.

Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.

Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.

Источник: fotorika.ru

Что такое выдержка?

Выдержка — это время, в течение которого затвор вашей камеры остается открытым во время экспозиции. В это время на матрицу и попадает свет, который преобразуется в фотоснимок.

Если вы используете зеркальную камеру, затвор находится за зеркалом, которое вы видите, когда снимаете объектив.

Когда вы нажимаете кнопку спуск, чтобы сделать снимок, зеркало поднимается в верх и открывается затвор. Если вы снимаете беззеркальной камерой, вы можете не увидеть затвор при снятии объектива, но он есть!

Затвор в вашей камере похож на ваше веко. Когда вы закрываете глаза моргая, затвор закрывается. Когда веки поднимаются, в глаза попадает свет, затвор открывается. Диафрагма, которая находится внутри объектива похожа на зрачок в вашем глазу. Он изменяется по размеру (открывается и закрывается), чтобы пропускать больше или меньше света в зависимости от яркости окружающего освещения.

Как вы, наверное, уже знаете, в режиме приоритета выдержки вы можете выбрать значение выдержки, которую вы хотите использовать для снимка.

Значения выдержки обычно колеблются от приблизительно 1/8000 секунды до 30 секунд (как правило такая выдержка будет отображаться как 30″ на вашей камере) и, наконец, до значения Bulb (бесконечно).

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот диапазон может отличаться в зависимости от модели камеры. Если вы не уверены, проверьте руководство пользователя вашей камеры.

В режиме «Bulb» затвор остается открытым до тех пор, пока удерживается кнопка спуска затвора (или блокируется пультом дистанционного управления), поэтому вы можете снимать с выдержками хоть в несколько часов. Примеры ниже показывают использование режима Bulb

ISO 100, f / 8, 70 секунд. Эта выдержка дала нам достаточно времени, чтобы зайти в снимаемую сцену и порисовать светом, а также зафиксировала движение облаков.

ISO 100, f / 5,6, 85 секунд. Это изображение представляет собой комбинацию из примерно 15 снимков. Я рисовал светом на разных частях этого грузовика, а потом комбинировал все это в один снимок в Photoshop.

Снимки выше сделаны с применением довольно продвинутых приемов. Они показывают возможности длинной выдержки.

Как установить выдержку

Будет ли заморожен движущийся объект или он будет размытым, это зависит от того какую выдержку вы используете.

Ближе к самому быстрому концу (1/8000 сек) вы можете заморозить движение практически всего, включая скоростной автомобиль или даже пулю (хотя для этого нужна вспышка, быстрая вспышка)!

Обычно выдержка регулируется поворотом диска или колеса на камере. Если не знаете где, обратитесь к руководству пользователя вашей камеры. Но в идеале нужно знать, как настроить выдержку, не отводя камеру от глаз.

СОВЕТ: чтобы стать единым целым с вашей камерой — используйте ее каждый день!

Выбор режима съемки камеры

Использование цифровой зеркальной или беззеркальной камеры дает вам возможность контролировать все параметры съемки, но нужно понимать, как использовать настройки камеры в ваших интересах. Большинство камер имеют несколько различных режимов съемки, в том числе:

Режим приоритета диафрагмы — Av на Canon, A на Nikon и других камерах.
Режим приоритета выдержки — Tv на камерах Canon и S на Nikon и других камерах.
Ручной режим — M на большинстве камер.
Программный режим — P на большинстве камер.

В режиме приоритета выдержки вы выбираете выдержку, которую вы хотите использовать, и камера выбирает соответствующую диафрагму для правильной экспозиции. Вы также выбираете ISO (уровень чувствительности камеры к свету), или можете доверить этот выбор камере, включив Auto ISO.

Если вы используете камеру от Canon, у вас будет похожее колесо выборов режимов как на одной их этих картинок.

Если вы используете камеру от Nikon, у вас будет похожее колесо выборов режимов как на одной их этих картинок.

Обратите внимание, что на изображении колес выбора режимов выше есть четыре параметра, отделенные от остальных внутри рамки или контура.

Упомянутые выше режимы (за исключением P): S/Tv, A/Av и M являются наиболее творческими режимами и дают вам максимальный контроль над вашей камерой и вашим конечным изображением.

Другие режимы, которые представлены маленькими значками, являются предварительно запрограммированными автоматическими режимами, когда камера выбирает все настройки за вас. Многие начинают работать с автоматического режима, но дальше нужно больше контроля поэтому все, кто серьезно решили заняться фотографией и переходят на другие режимы.

Какой режим выбрать?

Многие люди предпочитают снимать в полностью ручном режиме (M), но я обычно выбираю один из двух других вариантов: приоритет диафрагмы (Av или A) или приоритет выдержки (T или Tv).

Одна из причин в том, что это позволяет мне снимать быстрее и не беспокоиться о том, будет ли экспозиция правильной.

Тем не менее, я периодически просматриваю свои снимки и проверяю гистограмму, чтобы убедиться, что я получаю хорошую экспозицию.

Гистограмма выглядит вот так, если вы не знаете для чего она и как ей пользоваться прочитайте эту статью “Как пользоваться гистограммой”.

Если вам удобно снимать в ручном режиме, тогда дерзайте! Все это означает, что вы выбираете все три параметра экспозиции: ISO, диафрагму и выдержку.

В двух других режимах вы выбираете ISO, а далее либо выдержку, либо диафрагму, а камера выбирает другой. Но так как в этой статье речь про заморозку и размытие движения, то нам больше подойдет режим приоритета выдержки.

Что такое дрожание камеры?

По мере продвижения к более длинным выдержкам движущиеся объекты начнут размываться. После определенной точки вам также понадобится штатив, потому что вы не сможете держать камеру неподвижно при длительной экспозиции. При дрожании камеры начнет размываться вся сцена. Это называется дрожанием камеры или шевеленка.

Как устранить дрожание камеры

Существует правило, которое поможет вам определить минимальную выдержку, на которую вы можете снимать без штатива. 1/фокусное расстояние=выдержка. Вам нужно поделить 1 на фокусное расстояние с которым вы снимаете, и вы получите выдержку длиннее которой лучше не использовать без штатива.

Так что, если вы используете объектив с фокусным расстоянием 35 мм и снимаете выдержкой с 1/35, шевеленки быть не должно, если конечно у вас не трясутся руки. Если используете объектив с ФР 200 мм, то не снимайте с выдержкой длиннее 1/200 секунды без штатива.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете камеру с “кропнутой” матрицей, вам также необходимо учитывать кропфактор. Поэтому, если у вас есть камера с кропафктором 1,5x, умножьте фокусное расстояние на это число, чтобы получить минимальную выдержку. ТО есть для кропнутых камер снимая с ФР 200 мм нельзя использовать выдержку длиннее 1/1,5*200 = 1/300 сек

Вода в динамике и выдержка

Движущаяся вода — отличный объект съемки, потому что у вас есть выбор — заморозить ее движение или наоборот показать динамику течения.

Давайте посмотрим, насколько отличаются снимки, когда вы меняете только выдержку.

ISO 3200, f / 4.0, 1/100 секунды.

Изображение выше было получено на 1/100 секунды, что делает воду в замороженной. Вы можете увидеть отдельные брызги и капли воды крупным планом.

Следующий кадр был снят с выдержкой 2,5 секунды. Видите, как вода теперь выглядит более тягучей и газообразной? Два совершенно разных снимка одной сцены.

ISO 100, f / 11, 2,5 секунды (для этого необходимо использовать штатив!).

Ни одно изображение не является правильным или неправильным, снимки просто разные. Все зависит от того, что вы хотите получить и какие ощущения хотите передать снимком.

Для спортивной фотографии иногда нужно заморозить движение, чтобы вы ловко уловили пиковые моменты. Но иногда наоборот нужно показать скорость и драйв.

Вода приобретает почти мистическое качество при использовании более длинных выдержек. Попробуйте использовать штатив и еще более длительную выдержку, например, 2-10 секунд, и посмотрите, что получится.

ISO 1600, f / 11, 1/6 секунды.

ISO 200, f / 22, 5,3 секунды. Видите, как гладкая вода сейчас?

В следующем примере значение ISO осталось прежним для всех четырех изображений ниже. Но посмотрите на информацию об экспозиции внимательно. Когда я отрегулировал выдержку, что еще вы заметили, что также изменилось?

Когда я настраивал выдержку от 1/640 до 1/20, я пропускал больше света в камеру, потому что затвор был открыт на большее время. Таким образом, чтобы компенсировать и поддерживать правильную экспозицию, камера каждый раз закрывала диафрагму (f / 4> f / 8> f / 22).

Диафрагма была изменена с f/4 на f/22 для компенсации. Более широкая диафрагма (f/4) пропускает больше света через объектив. Таким образом, по мере увеличения выдержки (больше света поступало в камеру) камера уравновешивала это изменение, закрывая диафрагму (до f/22), чтобы пропустить меньше света.

Чтобы получить последнее изображение, мне пришлось прикрепить ND фильтр (фильтр нейтральной плотности) на объектив. ISO уже был настолько низким, насколько это возможно, и диафрагма находилась в ее самом прикрытом состоянии. Так что, если бы я только изменил выдержку без фильтра, изображение было бы переэкспонировано и превратилось бы в белое пятно.

ND фильтр нейтральной плотности используется для уменьшения количества света, попадающего в объектив. Это просто темно-серый фильтр, похожий на солнцезащитные очки, который уменьшает количество света, попадающего через объектив. Подробнее про них можно почитать здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите снимать с более короткой выдержкой, но вы получаете темные снимки, хотя вы уже используете самую широкооткрытую диафрагму. Так что в этом случае вам нужно будет увеличить ISO, чтобы получить достаточно света, или попробуйте использовать Auto ISO и позволить камере сделать это за вас, если вы еще не уверены в настройках.

Вот еще один пример с водой. Это был большой фонтан в парке, и я играл с разными настройками.

ISO 100, f / 1.8, 1/5000 секунды.

Я мог бы закрыть отверстие диафрагмы в более узкое положение, но я хотел, чтобы капли воды на переднем плане были резкими. Обратите внимание на боке (зону не в фокусе), которое появляется на заднем плане!

Однако, если бы я хотел, чтобы фон был в фокусе, и изменил бы диафрагму, скажем на f/8, что еще мне пришлось бы изменить? Подсказка: какова другая часть треугольника экспозиции помимо выдержки и диафрагмы? Если вы не уверены, см. Диаграмму ниже.

ISO 100, f / 22, 1/25 секунды.

Треугольник экспозиции

Видите ли, вы связь между тремя параметрами: ISO, выдержкой и диафрагмой? Если вы увеличиваете одно, другое должно понижаться, чтобы сохранить равновесие и поддерживать правильную экспозицию.

Подробнее о том, как снимать воду и водопады здесь.

Движущиеся объекты и выдержка

Давайте посмотрим на некоторые снимки других видов движущихся объектов.

Вариант № 1 — камера неподвижна

Первый способ съемки движущихся объектов — держать камеру неподвижно, в идеале с помощью штатива. Это приведет к размытию любых движущихся объектов, все неподвижные объекты останутся резкими.

ISO 200, f / 4.5, 1/8 секунды.

Я не использовал здесь штатив (впрочем, это и не разрешено), и я оставался на этой станции метро в течение нескольких минут, пытаясь получить хороший снимок.

Поэтому я прижался к одному из столбов, прижал локти к ребрам и сделал несколько кадров подряд в режиме серийной съемки. Некоторые из них были размыты, но мне удалось получить несколько резких.

СОВЕТ: Это маленькая хитрость, которую вы можете использовать, если у вас нет штатива! Сделайте несколько кадров подряд и обычно по крайней мере один будет резким.

Это те же настройки, как на картинке выше.

Обратите внимание на снимок выше, что человек в желтой рубашке переместился в кадр. Мне нравится, что его футболка и желтая линия на земле как бы совпадают и добавляют баланс к изображению.

Имейте в виду, я снял 42 изображения в течение 10 минут, за это время прибыло и ушло несколько поездов в итоге я получил один годный снимок!

Так что не огорчайтесь, если вы не получаете то, что хотите с первой попытки! Фотосъемка – это творческий процесс, часто требующий терпения.

Вот некоторые другие примеры, когда использование длинной выдержки захватило какой-то движущийся объект.

Фейерверк! Это еще одни пример, где длинная выдержка необходима чтобы показать движение. ISO 200, f / 16, 2,5 секунды.

Трэки фар от мотороллеров и автомобилей в Ханое. Когда вы снимаете с длинной выдержкой ночью, камера фиксирует только световые следы, оставленные фарами и задними фонарями, и вы получаете что-то вроде этого. Обратите внимание, что вы не можете видеть реальные автомобили! ISO 200, f / 16, 25 секунд.

Рисование светом, о котором я упоминал ранее, является еще одной техникой, требующей использования длинной выдержки ISO 100, f / 5,6, 15 секунд.

Человек на этом снимке просто обведен зажженным бенгальским огнем, затем освещен вспышкой, земля же подсвечена фонариком. Это была групповая работа!

ВНИМАНИЕ: как и машины на изображении выше, вы не видите других людей, даже если они были в кадре. Поскольку они находились в движении все время и не освещали себя, они НЕ появлялись на снимке.

Вы также можете использовать длинную выдержку, чтобы исключить нежелательных людей на ваших снимках.

Я сделал этот снимок моих друзей в Киото. Они арендовали кимоно, и мы сделали фотосессию. При длительной выдержке большинство людей, идущих по улице, либо исчезли, либо были очень размыты. ISO 800, f / 4, 1/2 секунды.

ISO 400, f / 20, 4 секунды.

В этом я не хотел избавляться от других людей, но я хотел, чтобы они были размыты. Поэтому я подождал, пока рядом будет проходить группа, и использовал длинную выдержку и штатив для получения этого кадра. ISO 160, f / 20, 1 секунда.

Наконец этот кадр, в этом месте было много туристов, и мне пришлось использовать очень длинную выдержку, чтобы они не появлялись на моем снимке. ISO 400, f / 8, 120 секунд (2 минуты). По крайней мере дюжина человек прошла прямо здесь во время экспозиции. Если кто-то из них останавливался более чем на 20 секунд, он появлялся в кадре, поэтому я сделал несколько снимков, чтобы получить этот.

Вариант № 2 – Камера в движении

Погоди! Что?!

Да, я сказал, камера движется. Это называется преднамеренным движением камеры и имеет несколько применений.

Зуммирование во время съемки.
Съемка с проводкой.
Наклоните, поверните или переместите камеру в одном направлении.

Пример съемки с зуммированием во время экспозиции. ISO 100, f / 22, 3,2 секунды.

Вы можете узнать больше об этих методах, нажав по этой ссылке >> Узнать больше приемов съемки с длинной выдержкой.

Съемка с проводкой — это то, что я использую чаще всего. Это действительно хорошо работает с движущимися автомобилями или просто движением любого вида.

Съемка с проводкой в Ханое казалось вполне подходящим, поскольку оно позволило мне уловить ощущение хаотического характера дорожного движения. ISO 400, f / 5,6, 1/30 секунды.

Источник: profotovideo.ru